Exilio en Cantabria

Ruta de Senderismo: Gargantas de la Hermida

2011-12-20T13:44:00.002+01:00

Vamos a cerrar la temporada de entradas 2011 con una nueva ruta senderista que cierra nuestro periplo lebaniego precisamente donde lo empezamos, en el desfiladero de la Hermida. Recorremos en la asequible ruta de hoy dos de las canales laterales del desfiladero de La Hermida, completándolo con el acceso al mirador más interesante de toda la garganta. LA PRÓXIMA ENTRADA SERÁ PREVISIBLEMENTE TRAS SEMANA SANTA. MIENTRAS TANTO OS SUGIERO SEGUIR MIS OTROS BLOGS.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 3
Belleza: 4
Tiempo: 3 horas y 45 minutos (11 kilómetros) (EL PERFIL NO INCLUYE EL TRAMO FINAL POR CARRETERA)

Situación

Puntos de interés.

Gargantas de los ríos Cicera y Navedo. Vistas desde el mirador de Santa Catalina. Bolera de los Moros. Tramos boscosos y castaños centenarios.

Descripción de la ruta.

Unos metros carretera adelante, justo al otro lado de un puente, encontramos la senda y el panel explicativo de la ruta de las Agüeras, que coincide en buena medida con el recorrido de hoy.

Tomamos esta senda que deja el río Cicera a su izquierda y empezamos a ascender, al principio junto al saltarín cauce y luego algo más separado. Ganamos altura con rapidez pero sin demasiadas complicaciones mientras las paredes del desfiladero de la Hermida van quedando cada vez más abajo.

Durante el primer tramo el arbolado es escaso, excepto la vegetación de ribera, pero a una determinada altura van apareciendo interesantes ejemplares de robles y castaños. A los 3 km, habiendo superado unos 300 metros de desnivel, llegamos a las cercanías del pueblo de Cicera, y finalmente a su caserío.

El núcleo conserva algunas casas de interés y está rodeado de praderías con no excesiva pendiente. Hacia la izquierda buscamos la carretera que da servicio al pueblo y empezamos a caminar por la misma, en dirección a un espolón boscoso que aparece coronado por una torre de comunicaciones.

Tras recorrer aproximadamente un kilómetro por esta tranquila carretera aparece a nuestra izquierda la pista que conduce al mirador de Santa Catalina, que es donde se encuentra la antena citada. Tomamos pues dicha pista y pronto nos vemos inmersos en el bosque, primero rodeados de robles y castaños y luego de hayas. Tras aproximadamente kilómetro y medio y 200 metros de desnivel la pista llega junto a la antena. Junto a la misma unas escaleras trabajadas en la roca nos permiten acceder a sendos miradores sobre el desfiladero de la Hermida.

Disfrutamos de maravillosas y sobrecogedoras vistas sobre la mitad sur del cañón. En la lejanía podemos ver las montañas de cierre de Liébana, pudiendo distinguirse picos como el Curavacas y Peña Prieta. El río Deva y la carretera discurre 600 metros por debajo de nuestros pies.

Junto al segundo de los miradores, y guiados por los paneles explicativos, encontramos los restos de una torre defensiva altomedieval. Estos restos guardan cierto parecido con la planta de una bolera, por lo que los lugareños han conocido tradicionalmente este lugar como “la bolera de los moros”. Desde luego la ubicación de este punto no puede ser más estratégica.

Tras disfrutar de los inigualables paisajes volvemos a la base de la torre de comunicación. Muy cerca, junto a la primera curva, se puede identificar sin muchas dificultades un sendero que nos permite bajar entre el bosque, hasta enlazar con la pista asfaltada unos 500 metros más adelante. Llegando al cruce de la pista con la carretera encontramos un alargado edificio que en realidad es la ermita de Santa Catalina. Justo enfrente encontramos un prado abierto por el que descendemos suavemente.

Hacia el final del prado se une por nuestra derecha un incipiente curso de agua conocido como riega de Santa Catalina, y se va definiendo mejor un sendero que se introduce en el bosque. Nos encontramos con sendos cruces en los que continuaremos por el camino que discurre más cerca del arroyo, sin cruzarlo.

Un tramo después aumenta la confusión al aparecer varias opciones, aunque probablemente acaben confluyendo. Los montoncitos de piedras en algunos lugares ayudan a seguir por el sendero que se aleja algo del curso de agua girando paulatinamente hacia la izquierda. Es este un lugar en el que abundan retorcidos ejemplares de castaño de tamaño considerable.

El sendero que nosotros seguimos acaba desembocando en otro más definido, ya en las proximidades del río Navedo. Es este un lugar bastante visitado por los prácticamente del descenso de cañones. Existen varios puntos en los que podemos asomarnos a ver las pozas y caídas de agua. Sin más novedad descendemos el tramo que nos separa de la carretera N-621.

Llegados a la misma la tomamos hacia la izquierda, pegados a la pared rocosa y muy atentos a la abundante circulación. En todo caso manteniendo la atención no tiene que haber mayor problema en recorrer el kilómetro largo que nos separa de nuestro coche.

Comentarios.

Ruta sencilla, aunque con unos 700 metros de desnivel acumulado. Como hemos visto hay un tramo en que la orientación es un tanto compleja aunque no debe haber mayor problema. Os he colgado un pequeño vídeo con las vistas desde el mirador. El primer enfoque trata de acercarse a la zona de La Braña de los Tejos (ver entrada anterior), el segundo al Pico Curavacas y el tercero hacia el pueblo de La Hermida.

Track de la ruta:

Ruta de senderismo: La braña de los Tejos

2011-12-14T14:42:00.001+01:00

Antes de dar por concluída la serie de entradas dedicadas a Liébana, y con ello tomarme el descanso invernal, vamos a ver dos lugares de gran interés. El primero es La Braña de los Tejos, un pequeño rodal de centenarios Tejos situado a 1400 msnm, en la sierra de las Cuerres. El acceso más tradicional es el que parte del pueblo de San Pedro de Bedoya, ya en Liébana, por un camino hereda el paso tradicional entre Liébana y Lamasón, antes de la construcción de la carretera por el desfiladero de La Hermida.

Dificultad: 4
Orientabilidad: 4
Belleza: 4
Tiempo: 4 horas (15 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de La Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos al municipio de Cillorigo de Liébana. Transcurridos unos kilómetros llegamos a la carretera que, hacia la izquierda conduce, entre otros pueblos, a San Pedro de Bedoya. Durante los cuatro kilómetros que nos separan de este pueblo amos ganando altura, hasta llegar a los 500 msnm. Dejaremos el coche junto a las primeras casas.

Puntos de interés.

Valle del río Santo. Panorámicas. Braña de los Tejos.

Descripción de la ruta.

Empezamos a andar por la calle principal del pueblo, que sigue hacia el este. En unos instantes llegamos al final del caserío y la calle se convierte en un marcado camino. Poco a poco nos vemos acompañados de vegetación, en la que se combinan especialmente avellanos silvestre y hayas.

De esta manera vamos ganando altura poco a poco por la parte sombreada del valle del río Santo. Sin mayor novedad llegamos al cabo de unos dos kilómetros a una pequeña fuente. Inmediatamente después encontramos un camino hacia la derecha que ignoramos y un giro nos lleva a la otra vertiente del valle.

A partir de aquí empieza un largo y duro ascenso en el que el camino traza varios zigzags, con tramos rectos de longitud variable. En los primeros momentos encontramos varias cabañas acondicionadas como viviendas, pero poco a poco el robledal se va haciendo único protagonista.

Tras casi dos kilómetros de avance llegamos a la cota 960. En este punto, junto a un prado de superficie relativamente considerable, llegamos a un cruce en el que hemos de tomar el camino de la derecha, que sigue ascendiendo.

Desde este punto podemos parar a contemplar el valle. Mientras que la ladera sur aparece cubierta de un espeso hayedo, la norte se ve ocupada por un tupido robledal. El valle se cierra al este por el pico Paraes, mientras que al oeste vemos parte del macizo oriental de Picos de Europa.

Tomando los descansos que consideremos necesarios, continuamos con el ascenso. Superada la cota 1100 llegamos a una portilla canadiense, tras la cual el bosque se va haciendo más abierto y acaba convirtiéndose en una pradería. Un último esfuerzo nos permite llegar a un collado, a 1273 metros. Llevaremos algo más de cinco kilómetros de avance.

Los prados aparecen ocupados por ganado y un par de establos. En la otra vertiente observamos un pequeño hayedo y de frente un pequeño macizo rocoso donde ya se encuentra la Braña de Los Tejos. Bajamos unos metros hasta el bellos rodal de hayas. Rechazamos el camino que hacia la izquierda conduce al valle de Lebeña y continuamos por el bosque mientras volvemos a ascender.

Salimos muy pronto del hayedo y afrontamos un nuevo tramo de ascenso pronunciado. En unos minutos llegamos al collado Pasaneo, a 1350 metros. A otro lado tenemos una amplia panorámica del valle de Lamasón en primer término y la zona costera al fondo.

En este punto termina el camino como tal. Siguiendo las indicaciones cruzamos el vallado y al otro lado, hacia la izquierda, buscamos el sendero que asciende a lo alto de este pequeño macizo. Son tan solo unos minutos, tras los cuales llegamos a una cumbre cubierta de roca y hierba. Frente a nosotros, unos metros por debajo, aparece por fin la Braña de los Tejos, rodeada de un vallado de madera que lo protege del acceso del ganado.

Es el momento de explorar tranquilamente este lugar, en donde además de varias docenas de respetables ejemplares de tejo, se encuentran también abundantes acebos. Tras solazarnos con el lugar, emprenderemos el regreso por el mismo camino.

Comentarios.

El recorrido coincide en buena medida con el sendero de Pequeño recorrido PR-S-4. La dureza de este recorrido viene dado por el desnivel acumulado que ronda los 1000 metros, muchos de ellos concentrados en un duro ascenso. Por lo demás, el hecho de avanzar en todo momento por camino limita la dificultad.

Una alternativa bastante interesante, si se dispone de dos vehículos. Es realizar el descenso por el camino que conduce hasta Lebeña. Track de la ruta.

Ruta de Senderismo: La ermita de la Luz

2011-11-29T16:46:00.000+01:00

El Valle del río Aniezo es probablemente la principal vía de acceso al Cornón de Peñasagra. Terminada la primera fase de ascensión se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Luz, un apartado santuario situado a más de 1300 metros de altitud que aún es centro de devoción del municipio de Cabezón de Liébana y se constituye en un excelente mirador sobre la parte occidental de Liébana.

Dificultad: 4
Orientabilidad: 5 (ver comentarios)
Belleza: 4
Tiempo: 2 horas y media (7 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de la Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos a Ojedo, muy cerca de Potes. Llegados a una rotonda tomaremos la carretera de la izquierda que conduce a Piedrasluengas. A los tres kilómetros encontramos la carretera que por la izquierda asciende hacia varias localidades del Valle de Aniezo. Siguiendo la pista principal hasta el final llegaremos al cabo de 6 kilómetros a Somaniezo. Dejaremos el coche en la plazoleta previa al pueblo.

Puntos de interés

Pueblo de Somaniezo. Valle del río Aniezo y vistas desde la parte alta. Ermita de Nuestra Señora de la Luz.

Descripción de la ruta.

Cruzamos el río por el puente que da acceso al pueblo y llegamos a la calle principal en donde se ven edificios de interés etnográfico. Tomamos sucesivamente las calles que van a la derecha, siempre en ascenso.

De esta manera abandonamos el lugar por un camino que transita en dirección este y al poco vuelve a cruzar el curso de agua. A partir de aquí el río, situado a nuestra izquierda, será referencia durante buena parte del recorrido. En el frente observamos el despejado paisaje del cordal de Peñasagra.

Comenzamos un ascenso bastante duro, con algunos breves descansos. Pasado algo más de un kilómetro ignoramos un cruce a la izquierda y continuamos ascendiendo.

Unos cientos de metros más adelante el camino se separa del vallejo principal y sigue por uno secundario, transitando durante unos cientos de metros hacia el norte. En este tramo el camino está bastante despejado de vegetación y la pendiente es especialmente dura.

Este tramo termina junto a un refugio y vuelve a torcer hacia el noreste. Hacia el kilómetro 2,5 llegamos a una revuelta y empezamos a disfrutar de unas maravillosas vistas sobre el macizo oriental de Picos de Europa y el boscoso paisaje de la parte oriental de Liébana.

En la siguiente revuelta pasamos junto a un establo y tras un tramo final muy duro llegamos por fin a la ermita de Nuestra Señora de la Luz. A este lugar siguen llegando cada año los vecinos de las localidades cercanas en la festividad del 8 de septiembre. En la romería incluso se incluye un campeonato de bolos que se desarrolla en la bolera aledaña al templo.

Tras disfrutar de las amplias vistas desde el lugar emprendemos el regreso por el camino de ida.

Comentarios.

Aunque la ruta es corta es bastante dura (se superan 600 metros de desnivel en 3 kilómetros y medio), tomándoselo con calma se hace más llevadera. Desde la ermita nos quedan poco más de dos kilómetros hasta el Cornón de Peñasagra, pero hay que tener en cuenta que hay que afrontar más de 700 metros adicionales de desnivel y existen algunos tramos con cierta dificultad técnica. El sendero continúa desde la parte trasera de la ermita, aproximadamente en la misma dirección que la hemos seguido para el ascenso.

Para el regreso parece existir una alternativa bastante factible de la que puedo dar fe sólo de la primera parte. Desde la fuente de fresca agua que existe junto a la ermita tomamos un sendero que desemboca en un camino que transita hacia el oeste, prácticamente sin cambiar de altitud.

Este camino es en realidad un tramo del GR-71, que tiene como destino Santo Toribio de Liébana. Este tramo discurre por un paisaje despejado, bordeando la cara sur de la sierra y con grandes panorámicas. Pasados 2 kilómetros el camino traza una cerrada curva hacia la derecha, poco antes de llegar a un área con acebos de sorprendente tamaño. Justo en la curva podemos ver, hacia la izquierda, un camino parcialmente borrado que recorre una dorsal secundaria hacia el sur. Las fotos que pongo corresponden al tramo descrito.

De acuerdo con la cartografía este sendero llanea durante unos cientos de metros para luego descender bruscamente. Al poco gira hacia la izquierda y sigue descendiendo. Tras un par de kilómetros adicionales en donde encontramos dos revueltas enlazamos con el camino de origen en el cruce citado en la descripción (a 1 kilómetro de la salida).

Si seguimos el camino principal en lugar de tomar este sendero terminaríamos en Luriezo, que es por donde asciende los vehículos el día de la romería. En todo caso merece la pena acercarse hasta Luriezo al acabar el recorrido, para disfrutar de su interesante conjunto urbano, sus vistas, y de una estela prerrománica que se encuentra en el atrio de la iglesia.

Santa María la Real de Piasca

2011-11-22T14:40:00.000+01:00

Siguiendo nuestros rápidos periplos por los valles de Liébana, recorremos el formado por el río Bullón, con el municipio de Pesaguero en la parte alta y el de Cabezón de Liébana en la parte baja. Sin duda el monumento artístico más importante de todo este valle es la iglesia románica, antiguo monasterio, de Santa María la Real de Piasca.

El primer documento sobre la iglesia es de 930. En 941 se produce un pacto por el que el monasterio se constituye como monasterio dúplice. En 1078 es abandonado por las monjas que se trasladan a San Pedro de Dueñas (León). En 1122 pasa a depender de San Facundo y San Primitivo de Sahagún (León).

El siglo XII es el de mayor esplendor del monasterio, atendiendo a documentos de donaciones. Es en esta época, 1172, cuando se levanta la iglesia que ahora contemplamos. En el siglo XIII los dominios se extienden por todo el valle de Pesaguero y parte de los valles cercanos. Destacan en este templo las tallas de sus portadas, realizadas por el maestro Covaterio. De aquí procede el cantero Juan de Piasca, maestro de la sublime galería porticada de Rebolledo de la Torre (Burgos).

Para saber más.

Vista de la iglesia y antiguos edificios dependientes. El pueblo como tal queda a la derecha.

Edificios de acceso inundados de flores.

Fachada principal.

Detalles.

Fachada sur, que daba paso al claustro, cuyo perímetro está hoy en día señalado.

Otros elementos.

Ruta de senderismo: El Pico Coriscao

2011-11-16T13:49:00.001+01:00

Amén del aliciente de poder alcanzar con relativa facilidad una cima de más de 2200 metros de altitud, el pico Coriscao es sin duda el mejor mirador de la cara sur del macizo central de Picos de Europa.

Dificultad: 4
Orientabilidad: 5 (sin niebla)
Belleza: 4
Tiempo: 3 horas (9 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de la Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos a Potes. De las carreteras que salen de este pueblo tomaremos la que conduce al puerto de San Glorio, continuación de la Nacional 621. Llegamos a la cima tras los más de 25 kilómetros de ascensión. Justo junto a la misma encontramos la pista que hacia la derecha conduce al precioso mirador de Llesba, junto al que existe un monumento al oso.

Puntos de interés.

Vistas desde todo el recorrido y muy especialmente desde la cima.

Descripción de la ruta.

El mirador de Llesba es un collado a 1680 metros de altitud que nos permite contemplar unas precisas vistas de la cara sur de picos de Europa y del municipio de Vega de Liébana, así como de las oscuras montañas fronterizas entre Palencia y León. Como avanzaremos en dirección oeste, éstas serán las vistas que tendremos durante este recorrido.

Desde este lugar se contempla el pico Coriscao en dirección oeste, por detrás de elevaciones menores. Empezamos a subir por el cordal junto a una señal que nos indica que necesitaremos 2 horas de ascensión (lo dejaremos en algo menos). Este primer tramo es bastante exigente, hasta que al cabo de aproximadamente 1 kilómetro alcanzamos la cota 1800.

Llegamos de esta manera al pie de una pirámide herbosa que el sendero bordea por su empinada vertiente norte. Nos situamos así al pié de la primera elevación citada anteriormente que el sendero deja a la derecha. En este punto podemos ver a nuestros pies las eses que traza la N-621 por unos puertos de pasto ya en terreno leonés. Mientras avanzamos meditaremos sobre el empeño de algunos en construir en esta zona una estación de esquí.

El sendero por su parte afronta un largo tramo sin apenas pendiente, entre vegetación arbustiva y un suelo pobre con abundante piedra suelta. Así alcanzamos y bordeamos la segunda elevación nuevamente por la derecha hasta llegar al pié del ascenso final al Coriscao. En la cota 2000 se abre a nuestra derecha un profundo barranco y tenemos ya unas buenas vistas de Picos de Europa.

Nos queda menos de un kilómetro hasta la cima pero más de 200 metros de durísimo desnivel. El sendero y las marcas de piedra nos orientan entre los frecuentes descansos, si bien en un momento dado podemos llegar a desviarnos un poco. Como orientación diremos que este tramo final transita inicialmente en dirección oeste para terminar en dirección norte.

En todo caso llegaremos casi sin resuello a la cima del Coriscao (2240 metros) y mientras recuperamos la respiración podremos disfrutar de las sobrecogedoras vistas desde esta cima. Aparte del gran circo montañoso, destaca sobremanera enfrente de nosotros el macizo central de Picos de Europa. Con un poco de atención podremos distinguir al menos el circo de Fuente Dé, Los Horcados Rojos, Peña Vieja, los Puertos de Áliva e incluso el mar. Quedan para los expertos el resto de cimas.

Tras disfrutar de este singular paraje comenzamos el descenso, que afrontaremos con las precauciones debidas en el primer kilómetro y luego ya con más tranquilidad. En la falda del primer gran bloque rocoso debemos prestar atención para no tomar un sendero distinto al de ida que desciende demasiado, si bien en el tramo final del recorrido podríamos solventar el problema yendo un poco hacia la izquierda.

Comentarios.

Ruta de fácil orientación (si no hay niebla, en cuyo caso no es recomendable desde ningún punto de vista) y relativamente sencilla excepto el tramo final en el que además del esfuerzo deberemos aplicar nuestra atención pues la ladera es muy empinada. Para los que no quieran llegar hasta arriba desde la cota 2000 ya se tienen buenas vistas.

En invierno la carretera de acceso a Llesba puede estar impracticable con lo que tendríamos que afrontar los dos kilómetros y casi 100 metros de desnivel adicionales desde San Glorio. En Verano (año 2011) está en muy buenas condiciones.

Vídeo tomado desde la cima.

Miradores de San Glorio

2011-11-08T17:19:00.000+01:00

San Glorio, punto de unión entre Cantabria y León, es uno de los puertos míticos de la Cordillera Cantábrica. Al final de sus ventitantos kilómetros de ascenso tenemos dos interesantes miradores. Este primero, el mirador del Corzo, nos permite una vista completa del municipio de vega de Liébana y de las montañas que lo cierran. Lo encontramos en proceso de reforma.

Llegados a la cima de San Glorio encontramos una pista que sigue ascendiendo hacia la derecha. En unos dos kilómetros llegamos al conocido como mirador de Llesba, desde donde además de con las vistas anteriores podemos solazarnos con una panorámica relativamente cercana de Picos de Europa.

Desde el mirador de Llesva parte una ruta relativamente fácil hacia el pico Coriscao, con unas vistas aún más privilegiadas, pero de eso hablaremos en la próxima entrada.

Ruta de senderismo: El Pico Jano

2011-10-25T16:55:00.001+02:00

Desde casi cualquier punto de Liébana tenemos preciosas vistas de las montañas que lo circundan, pero tal vez el mirador más completo es este Pico Jano, situado prácticamente en el centro de la comarca. Sólo las vistas desde la cima justifican esta relativamente sencilla ruta, pero además durante el acceso disfrutaremos de variados bosques y paisajes.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 4 (ver comentarios)
Belleza: 4
Tiempo: 3 horas (10 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de la Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos a Potes. De las carreteras que salen de este pueblo tomaremos la que conduce al puerto de San Glorio, continuación de la Nacional 621. En el kilómetro 13 encontramos el cruce que, hacia la izquierda, conduce al pueblo de Dobarganes. Dejaremos el coche en una calle llana y ancha que separa los dos barrios del lugar.

Puntos de interés.

Vistas desde todo el recorrido y muy especialmente desde la cima. Variedad de bosques.

Descripción de la ruta.

Durante los últimos kilómetros habremos ido ganando altura por la subida del puerto de San Glorio, avanzando por el valle del río Quiviesa, que coincide con el municipio de Vega de Liébana. Dobarganes se encuentra ya a 960 metros de altitud, lo que nos permite disfrutar de una buena perspectiva de este valle, culminado por Peña Prieta con sus más de 2500 metros, y además reducir la pendiente que habremos de superar.

Comenzamos a andar por el camino que se abre entre unos contenedores y una casa con unos rústicos canes en su tejado. Encontramos un cartel indicador del PRS-95, que será nuestra orientación durante prácticamente todo el recorrido.

Los primeros metros nos ponen en acción de manera inmediata, ya que ascendemos de manera brusca en varios zig-zags. A los 250 metros nos incorporamos a un camino más ancho que sigue ascendiendo. Muy pronto llegamos a un cruce en donde seguiremos por la izquierda. Avanzamos por el camino acompañados por un bosquete de finos robles, pero tan sólo unos centenares de metros después, siguiendo las indicaciones, tomamos un sendero que nace en el lado izquierdo.

El sendero avanza ahora por una zona con ejemplares de mayor porte, prácticamente sin desnivel, y muy pronto llegamos a un estanque artificial. Comenzamos a bordear el estanque dejándole a nuestra derecha hasta llegar a una indicación donde podemos acercarnos a los restos de un pequeño conjunto megalítico.

De vuelta junto al estanque seguimos bordeándolo hasta llegar junto a un rústico pilón. Lo dejamos a nuestra izquierda y comenzamos a ascender por el sendero. El bosque en esta zona se aclara pero los ejemplares son siendo cada vez más notables.

Tras un fuerte repecho alcanzamos un camino mucho más ancho; pero no lo tomamos sino que seguimos el sendero al otro lado del camino. El sendero herboso alterna tramos de ascenso más duro con otros más moderados, cambiando de dirección varias veces, pero siendo en general fácil de seguir gracias a la señalización. Podemos aprovechar los momentos de descanso para seguir viendo el valle que está a nuestras espaldas.

Superados los dos kilómetros de avance la pendiente se suaviza y cambiamos de vertiente, apareciendo las primeras hayas y las primeras vistas sobre el macizo central de picos de Europa. Seguimos viendo hayas y robles de muy buen tamaño. Al poco llegamos a una zona con gran cantidad de roca suelta, si bien la dejaremos a nuestra izquierda mientras avanzamos por una zona en que la pendiente vuelve a ser bastante acusada.

Superado este duro tramo llegamos junto a un pequeño bosquete de acebos, cuyo tronco supera en algunos casos el metro, lo cual es muy poco habitual en este tipo de árbol. Junto a los acebos el sendero gira hacia la derecha para acercarse definitivamente, entre altas escobas, al cordal de esta pequeña línea de montes que desciende desde San Glorio. Una vez en el cordal nos encontramos con un camino más marcado que, hacia la izquierda, en unos trescientos metros nos lleva a la cima de Pico Jano (1450 metros).

Las vistas son ciertamente excepcionales. La cara sur de los Macizos Central y Oriental de Picos de Europa, El desfiladero de la Hermida, la Sierra de Peña Sagra, la Sierra de Peña Prieta y los valles lebaniegos. Habremos alcanzado la cima en unos cuatro kilómetros.

Para seguir nuestro recorrido continuamos por el cordal descendiendo en dirección NE hasta llegar a un collado herboso en donde se aprecian algunos restos de túmulos. En este punto nos desviamos hacia la derecha, pero no hacia el fondo del vallejo que aquí nace, sino hacia un sendero fácil de identificar que aparece algo más hacia la izquierda.

Esta zona está despejada de arbolado, de modo que podemos observar el vértice geodésico de pico Jano durante bastante tiempo. Descendemos prácticamente sin cambiar de dirección, pese a que a veces el sendero parece difuminarse, hasta que a los 5 kilómetros y medio nos incorporamos a un camino más marcado que sigue descendiendo.

Este nuevo camino discurre por un bello bosquete de finos robles, y continúa descendiendo en dirección sureste. Así seguiremos descendiendo rápidamente sin mayores novedades hasta el kilómetro siete, donde el camino gira bruscamente hacia la derecha y nos permite contemplar de nuevo el Pueblo de Dobarganes. Al poco se nos incorpora un camino desde la derecha e inmediatamente vemos un sendero protegido por un cable eléctrico, también a la derecha, que hemos de tomar.

El siguiente tramo de sendero avanza entre prados semiabandonados. Al poco gira hacia la izquierda, desciende por un vallejo y se encuentra, en el kilómetro 8, con un camino más ancho que desemboca en un cruce.

Tal y como indica la señal del sendero hemos de seguir hacia la derecha, ascendiendo un poco, hasta encontrarnos con un nuevo estanque. Seguimos por el camino, que bordea un bloque de peñas que se encuentra sobre Dobarganes. Tras ignorar un sendero que asciende hacia la derecha nos encontraremos con varias opciones para descender hacia la izquierda; pero las ignoraremos de manera que no perdemos altura e incluso terminamos ascendiendo un poco antes de llegar a Dobarganes.

Avanzamos por este barrio, en donde encontramos elementos de arquitectura rural de cierto interés, por la calle más alta hasta que al poco damos con nuestro vehículo.

Comentarios.

La ruta corresponde en principio con el trazado de sendero de pequeño recorrido PRS-95, si bien en el kilómetro 5,5 no encontré la marca de señalización, transcurriendo por otro trazado también habitual, hasta recuperarlo de nuevo en el kilómetro 8. La señalización no obstante es bastante buena, con más de 40 pilotes. No obstante al haber tantos cruces aumenta el riesgo de desorientación y además se está a expensas del mantenimiento a largo plazo tanto de la señalización como de los tramos más estrechos del sendero. De hecho he renunciado a incluir en la descripción imágenes de todos los cruces, pues ésto sería inacabable.

Ruta sencilla, pese a varios repechos bastante duros que cada uno ha de adaptar a su ritmo. En la zona de la cima es habitual encontrarse con perros pastores pero con un poco de calma se puede continuar. Es evidente que si en todas las rutas el tener un día claro es muy importante, en esta es un factor determinante.

En mi canal de You tube colgaré un vídeo de las vistas desde la cima.

Track de la ruta:

Cucayo

2011-10-18T16:17:00.000+02:00

Cucayo y Dobres son dos aisladas aldeas del municio de Vega de Liébana, interesantes por su ancestral arquitectura y su emplazamiento en el curso medio del río Frío.

Desde la carretera de acceso.

Túnel que se encuentra junto al punto de la anterior foto.

Al otro lado del túnel, Cucayo.

Varias estamapas del pueblo.

Cucayo y Dobres son puntos de partida para conocer los puertos de Río Frío y Peña Prieta, pero esta excursión queda ya para otro año.

Ruta de senderismo: Potes-Tudes

2011-10-11T11:07:00.001+02:00

Retomamos las rutas de senderismo aunque en principio serán mucho más asequibles que las últimas publicadas. Hoy continuaremos hablando de alcornoques, visitando el bosquete de esta especie mejor conservado de toda Liébana.

El valle de Liébana tiene una peculiar configuración orográfica de la que deriva una gran variedad paisajística y climática. Del clima y paisaje atlántico de las grandes montañas podemos pasar a un entorno cuasi-mediterráneo en el fondo del valle. Como muestra de este último carácter visitaremos en el recorrido de hoy una masa boscosa compuesta fundamentalmente por alcornoques (llamados “sufras” en la zona). Además tendremos como puntos de partida y llegada dos pueblos de interés turístico y etnográfico.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 5 (ver comentarios)
Belleza: 3
Tiempo: 3 horas y 15 minutos (12 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de la Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos a Potes. De las carreteras que salen de este pueblo tomaremos la que conduce al puerto de San Glorio, continuación de la Nacional 621. A la altura de los últimos edificios de Potes buscaremos un lugar para aparcar el vehículo.

Puntos de interés.

Pueblos de Potes y Tudes. Bosque de alcornoques. Vistas.

Descripción de la ruta

En el lado izquierdo de la carretera encontraremos una calle entre un bloque de pisos y una nave donde se comercializa orujo. En principio aparecerá en el inicio de la misma una señalización del recorrido de hoy.

Tomamos esta calle que abandona Potes en unos instantes, dejando una fuente a su derecha. Comenzamos un marcado ascenso por una pista cementada mientras a nuestra espalda queda la localidad y la omnipresente compañía de los picos de Europa. Tras pasar junto a un pequeño pinar llegamos en menos de un kilómetro a los invernales de Camarines. Como estamos a final de verano se empiezan a ver los frutos de los madroños.

En este punto termina la pista cementada que se convierte en camino de tierra. Al poco comienzan a aparecer los primeros alcornoques del recorrido, inconfundibles por su corteza. Seguimos ascendiendo de manera bastante acusada mientras a nuestra derecha se va observando el devenir del valle del río Quiviesa paralelo a la carretera de San Glorio.

Hacia el kilómetro segundo de recorrido alcanzaremos la cota 500 (hemos partido de 320). En esta zona un giro hacia la izquierda nos da paso a la ladera de Tolibes, en donde se desarrolla la parte principal del alcornocal. Ignoramos un cruce hacia la izquierda que se dirige a la ermita de Valmayor y descendemos un poco, pasando junto a la cabaña de Tolibes.

Al poco se retoma el ascenso con una fuerte rampa, afortunadamente no demasiado larga. Seguimos transitando entre alcornoques en principio esbeltos, aunque hay algunos de interesante tamaño. Podemos encontrar otras especies asociadas a este bosque, como encinas y madroños.

Hacia el kilómetro 3,5 el camino se trasforma en un bello sendero que sigue ascendiendo, esta vez ya entre encinas. En el kilómetro 4 llegamos a un cruce en el se nos ofrece la posibilidad de acercarnos a los restos del antiguo monasterio de Santiago de Porcieda. El camino principal continúa girando hacia la izquierda.

Pronto encarrilamos otro breve descenso y nos acercamos al vallejo donde se encuentra la aldea deshabitada de Porcieda.

Atravesamos esta localidad que conserva algunos rincones de interés mientras el sendero vuelve a transformarse en un camino. Volveremos a ascender, llanearemos un poco y tras un nuevo ascenso tendremos finalmente ante nosotros la vista de la localidad de Tudes, a la que llegaremos en unos minutos.

El pequeño pueblo de Tudes conserva un caserío bastante interesante, lo que le ha valido la selección como Pueblo de Cantabria 2010. Una vez recorridos sus rincones regresaremos por el mismo camino. Es descenso en su gran mayoría, aunque deberemos prestar atención para no equivocarnos el algunos cruces

Comentarios.

Tal y como podremos deducir de las indicaciones existentes, el recorrido descrito es un tramo del PR-S 6, que llega hasta la capital de Vega de Liébana. Aunque el trayecto en principio no tiene mayor dificultad, no hemos de olvidar que existen casi 400 metros de desnivel entre las dos localidades. Deberemos evitar tardes muy calurosas pues la ladera por la que se transita es muy soleada.

Para el regreso o para la ida existe un camino alternativo que por falta de tiempo no realizamos. Sale de Potes por la calle inmediatamente anterior a la indicada, ascendiendo hasta una torre de telecomunicaciones por una pista de asfalto, hasta llegar a la ermita de Valmayor. Desde aquí se ascenderá hacia el pico Pumar (782 m) y Cutriales (867 m). Al poco llegaremos a un camino que hacia la derecha nos llevará a Tudes.

Este recorrido se puede completar con un paseo por la interesante villa de Potes.

Track de la Ruta

Los alcornoques de Tanarrio

2011-10-04T16:49:00.002+02:00

Liébana, por el hecho de estar rodeada de montañas, tiene un microclima muy particular que favorece la conservación de especies relictas. Uno de los casos más curiosos son los de los alcornoques que crecen en varias zonas de la comarca. Los de Tanarrio no son los más conocidos pero figuran entre de los de mayor tamaño (uno de ellos forma parte del listado de árboles singulares del Gobierno de Cantabria).

Para llegar tomaremos las pista de acceso al pueblo y superadas las últimas casas, ya camino de Brez, encontramos un camino marcado que sube por nuestra izquierda. Dejamos aquí el coche y zigzagueamos en dirección noroeste y ascendiendo entre varias casas del barrio alto de Tanarrio, hasta salir por el camino de la ermita de San Facundo. Durante los siguientes 500 metros nos vamos encontrando con ejemplares aislados de alcornoque.

El más interesante es el último, lo encontramos poco después de bordear la entrada de una propiedad controlada por cámaras de vigilancia.

Durante el corto paseo disfrutamos de vistas privilegiadas del valle, con Mogrovejo en primer término.

Ruta de senderismo: El Pico Tesorero

2011-09-27T16:35:00.002+02:00

Hoy os traigo una ruta recién salida del horno, pues la realicé el domingo y la redacté ayer. Probablemente la más dura de las que he realizado hasta ahora.

El pico Tesorero (2570 metros) no es ni el más famoso ni el más alto del nutrido grupo de cumbres de los Picos de Europa que superan los 2500 metros, pero tiene la particularidad de ubicarse en el punto donde confluyen las provincias de León, Asturias y Cantabria, y en constituirse probablemente en el mejor mirador sobre los macizos Central y Occidental; pues no tiene cumbres cercanas. Ello, unido a su relativamente baja dificultad técnica, lo convierte en una buena opción como primera aproximación a la zona. Para añadir un poco de salsa al recorrido, cambiaremos el ascenso estándar mediante el teleférico por la espectacular alternativa que supone la canal de la Jenduda, lo que nos lleva a un desnivel total de casi 1500 metros.

Dificultad: 5

Orientabilidad: 3 (con día claro)
Belleza: 5
Tiempo: 8 horas (14 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de La Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos a Potes. De las carreteras que salen de este pueblo tenemos que seguir la que se dirige a Fuente Dé, lugar la que llegamos al cabo de 23 kilómetros adicionales. Dejaremos en el coche en el amplio aparcamiento del Teleférico, nada más pasar el Parador Nacional.

Puntos de interés

Canal de la Jenduda. Vistas sobre el circo de Fuente Dé y zona sur de Liébana. Recorrido por el Macizo Central. Cabaña Verónica. Vistas desde el Pico Tesorero. Vistas desde el Mirador del Cable. Descenso en el Teleférico.

Descripción de la ruta.

Aparcaremos el coche preferentemente al final del aparcamiento. Mientras nos solazamos con el paisaje podremos observar la estrecha canal por la que hemos de ascender, que se encuentra un tanto a la izquierda de la estación superior del teleférico. Superamos el vallado y empezamos a andar por el sendero que nace en el límite entre la amplia pradera y el bosque que crece a su izquierda. Una serie de curvas nos lleva hasta el final del bosque y enfrente de la gran pared rocosa. Al poco llegamos al ramal que hacia la izquierda lleva hacia la canal de ascenso a Liordes.

Aunque la señalización vertical sugiere este camino nosotros seguimos de frente, con una pendiente en principio llevadera. Pasados unos 700 metros desde el anterior cruce, y ya inmersos en la empinada ladera, tomamos una revuelta que nos deja enfrente de una amplia canal que nos permite evitar la pared rocosa.

Ignoramos otro sendero que va hacia la derecha y seguimos por la canal. El sendero se va difuminando de modo que nos tendremos que guiar cada vez más por los hitos montañeros mientras que la pendiente se va haciendo cada vez más dura. Estos hitos nos irán acercando poco a poco hacia la pared hasta llegar a una estrecha y empinada canal de unos 20 metros de ancho, la Canal de la Jenduda, que se abre entre la mole pétrea hacia la derecha.

Zigzagueamos ascendiendo por la misma con cierta precaución ante peligrosos resbalones. Aproximadamente hacia la mitad encontramos una cuerda con nudos, que necesitaremos para salvar un paso de cierta complicación. Pasado este punto continuamos hasta el final de la canal. Los últimos metros son los que implican mayor riesgo por piedra suelta. En este sentido deberemos vigilar ante posibles piedras caídas desde arriba o que nosotros podamos arrojar sobre los montañeros que vengan tras nosotros. De todas formas con un poco de concentración no debe haber mayor problema.

Llegamos al final del duro ascenso por la canal en la cota 1800, lo que nos habrá llevado algo menos de dos horas. Hemos llegado a una pequeña braña tras la cual hemos de ascender un poco más desembocando en el mar de roca que ocupa la zona alta de picos de Europa. Entre los distintos senderos, deberemos seleccionar el que va en dirección casi frontal, un poco hacia la derecha. Como referencias tendremos en la distancia el marcado camino que discurre por el canchal bajo el macizo de Peña Vieja y Peña Olvidada y una gran hoya ocupada por una pequeña laguna (seca en verano) que iremos dejando a nuestra izquierda.

Sin mucha dificultad (si el día es despejado) encontraremos el sendero correcto que nos lleva paulatinamente hacia el camino indicado, que tomaremos hacia la izquierda. Estamos en el recorrido que desde el teleférico lleva hacia La Vueltona, muy recorrido no sólo por montañeros, sino también por personas que quieren dar un paseo menos ambicioso. 700 metros después llegaremos a esta gran curva conocida como la Vueltona. Desde aquí salimos del camino para seguir por el marcado sendero (conocido como Sendero Bustamente) que continúa de frente y que vuelve a ascender.

Desde este punto observamos por primera vez nuestro objetivo, un pico de forma piramidal que localizamos un poco a la izquierda del pico de los Horcados Rojos, de tonalidad característica. De hecho el sendero se va aproximando a la pared de este último pico, primero mediante un tramo recto y luego tras sucesivas revueltas.

Recorrido kilómetro y medio desde La Vueltona, y ya cerca de la cota 2200, llegamos a una clara bifurcación. Hacia la derecha se encuentra el sendero que conduce a Peña Vieja (2613 m, la segunda de Cantabria), pero nosotros iremos hacia la izquierda. Tras un breve tramo de descenso alcanzamos la base de los Horcados Rojos y al terminar la misma una nueva bifurcación.

El sendero de la derecha conduce al collado de Horcados Rojos y el de la izquierda al peculiar refugio de Cabaña Verónica, que habremos estado observando desde La Vueltona. En unos minutos desde el cruce llegamos al refugio, ya a más de 2300 metros, donde podemos tomarnos un descanso antes de afrontar la última parte del ascenso.

En unos minutos desde el cruce llegamos al refugio, ya a más de 2300 metros, donde podemos tomarnos un descanso antes de afrontar la última parte del ascenso. Desde Cabaña Verónica tenemos grandes vistas de toda la ascensión y observamos ya la cercanía de la bella pirámide de Pico Tesorero, precedida por una mole rocosa amorfa previa. Hemos de prestar atención al collado que se encuentra un poco a la derecha de la cumbre ya que ésta nos indicará la dirección a seguir entre los variados y poco marcados senderos, señalados sólo por hitos montañeros (llamados “jitos” por aquí).

Dejaremos a nuestra izquierda la torre meteorológica que se encuentra un poco por encima del refugio y avanzaremos en la dirección indicada con cuidado de evitar las peligrosas grietas, prácticamente sin ganar altura. Con esto llegaremos al pequeño circo que se encuentra bajo la cumbre y afrontaremos el empinado ascenso hasta el collado indicado.

Desde aquí ya tenemos unas maravillosas vistas hacia la parte norteña de Picos de Europa, con el Naranjo y Torrecerredo (la cota más alta de Picos, con sus 2648 metros) en primer término y el mar a poco que esté el día despejado. Ya nos quedan unos 100 metros de desnivel hasta la cumbre. Como siempre seguiremos los hitos montañeros y en unos 15 minutos adicionales y con mucha atención (la pendiente es considerable y los puntos de apoyo reducidos) llegamos a la cumbre.

Desde aquí las vistas son inmejorables, de hecho desde este punto se pueden contemplar todas las cimas de “picos” que superan los 2600 metros. Torrecerredo; a la derecha Asturias y a la izquierda León. Por detrás y mar y al fondo a la izquierda la Sierra del Sueve.

El Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu. Por detrás el mar.

El mirador del Cable y los bosques de Liébana.

Peña Vieja (2617 m) y Torre de los Horcados Rojos.

Macizo donde se ubican Torre Blanca (2617 m), Pico Tirso (2639 m) y el Llambrión (2642 m). A la izquierda de la foto está Cantabria. En la parte derecha, al fondo, se intuye Peña Santa, que con sus 2596 metros es la cúspide del macizo oriental de Picos.

Tras el merecido descanso descendemos los últimos metros hasta el collado pero en lugar de volver hacia el circo seguimos en dirección este por un sendero alternativo (de hecho es la opción más habitual de acceso al Tesorero) en busca del collado de Horcados Rojos. Tras algunos pasos de cierta complejidad llegamos a las proximidades de este collado; punto de destino habitual para los que quieren contemplar el Naranjo de Bulnes viniendo desde el Teleférico. Aún podemos ver la vista atrás (a la derecha unos picos conocidos como los Urrieles, al otro lado queda Asturias).

Una vez llegados al sendero que da acceso al collado lo tomamos en sentido descendente hacia la derecha. En unos minutos llegamos al cruce de acceso a Cabaña Verónica, en la base de Horcados Rojos. Desde aquí retomaremos todo el trazado que ya recorrimos en el ascenso, pero llegados a La Vueltona y al camino principal no lo abandonaremos sino que continuaremos por el mismo. Recorridos 1,5 kilómetros desde La Vueltona llegamos a un cruce de caminos. Por la izquierda llegaríamos a los Puertos deÁliva pero nosotros volvemos hacia la derecha y en unos minutos llegamos a la estación superior del Teleférico de Fuente Dé. Antes de tomar el mismo es obligatorio disfrutar de las inigualables vistas de que se disfrutan desde el mismo.

Y volviendo la vista atrás, contemplar la cumbre conquistada.

Comentarios.

Estamos ante una auténtica ruta de montaña ante la cual se ha de estar seguro de las propias fuerzas y se ha de tener un mínimo de preparación previa. Son abundantes los puntos de cierta complicación, que no implican mayor dificultad para la persona acostumbrada a la montaña pero que pueden crear cierta ansiedad en otra. En todo caso no se necesita preparación técnica.

No aconsejo en absoluto la realización de la ruta en caso de niebla y si el día no es muy claro será más difícil la orientación. Cabaña Verónica, Horcados Rojos y el propio pico Tesorero son las mejores referencias. En el tramo final, y ante la duda, podemos ascender también por Horcados Rojos, aunque con ello no pasaremos junto a Cabaña Verónica.

No hay fuentes en el recorrido y si el día es caluroso hemos de tener en cuenta que el sol nos castigará durante todo el recorrido. En Cabaña Verónica venden refrescos fríos con cierto sobreprecio.

Como alternativa o complemento a la presenta citaremos que desde el collado de Horcados Rojos se asciende con relativa facilidad al pico que le da nombre (2508 metros). El ascenso a Peña Vieja (2614 m) coincide en buena parte con esta ruta.

El recorrido de hoy se simplifica sensiblemente si realizamos el ascenso también por el Teleférico; en todo caso merece la pena subir al menos una vez por La Jenduda. Los precios en 2011 son de 15,50 euros ida y vuelta y 9,20 sólo vuelta. El primer teleférico asciende a las 10:00 y el último desciende a las 18:00 (ojo a este último dato), salvo en Julio y Agosto, cuando que se alarga.

Track de la ruta.

Ruta de senderismo: La Vega de Liordes

2011-09-21T13:55:00.001+02:00

El circo de Fuente-dé, en el corazón de los Picos de Europa, es muy conocido no sólo montañistas y excursionistas, sino también por el turismo en general, merced a la atracción que supone el Teleférico desde el que se pueden vislumbrar amplios paisajes y se puede tener la sensación de ser montañero sin quitarse las sandalias.

Alternativamente existen una serie de rutas que parten desde este punto sin tomar el Teleférico, la mayoría implicando grandes esfuerzos de aproximación y complicadas canales. Una de las menos complejas, y aún así interesante, es la ruta circular en torno a Peña Remoña (2227 m) que permite acceder al interesante paisaje de la Vega de Liordes.

Dificultad: 4
Orientabilidad: 4
Belleza: 4
Tiempo: 5 horas (14 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de la Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos a Potes. De las carreteras que salen de este pueblo tenemos que seguir la que se dirige a Fuente Dé, lugar al que llegamos al cabo de 23 kilómetros adicionales. Dejaremos en el coche en el amplio aparcamiento del Teleférico, nada más pasar el Parador Nacional.

Puntos de interés

Hayedos de Fuenfría. Valle del Río Cantiján. Subida por la canal de Pedabejo. Vistas de los picos de Liordes. Vega de Liordes. Vistas y bajadas por los Tornos de Liordes.

Descripción de la ruta

Seguimos la carretera unos metros hasta que termina en una especie de rotonda. Continuamos por el camino que se abre a continuación y que se introduce en la espesura. Muy pronto llegamos a una bifurcación en la que tomamos el camino de la derecha (a la izquierda está el camping).

Avanzamos entre hayas y avellanos en dirección sur y por un camino empinado pero llevadero. A nuestra izquierda vemos el incipiente valle del río Deva, con los pueblos de Pido y Espinama en primer término.

Llegamos al cabo de kilómetro y medio a los invernales de Berrugas. Desde aquí cambiamos de dirección para avanzar hacia el oeste. Por ello la ladera es más soleada y durante un tramo los robles se adueñan del paisaje. Observamos unas grandes peñas a mano izquierda mientras empezamos a embocar el valle del río Cantiján, entre ellas cae la cascada del Somo. En el kilómetro 2,2 llegamos a un importante cruce, el que hemos de tomar el camino, algo menos marcado, que gira hacia la derecha.

En los siguientes metros trazaremos varias curvas hasta que nos situaremos de nuevo en dirección este, cada vez a mayor altura. Mientras que la ladera de enfrente aparece boscosa, nuestro camino está ahora despejado. De esta manera, con algunos tramos más dificultosos pero en general de forma llevadera, llegamos en el kilómetro 4 (cota 1550 metros), tras un giro a la vista del macizo de Peña Remoña. Una canal, canal de Pedabejo, conduce al encuentro de la peña más a la izquierda y más humilde con la siguiente y más imponente de la derecha (Torre Pedabejo).

Es en este punto cuando el recorrido abandona el camino principal y se convierte en un sendero que avanza en la dirección indicada. Nos orientaremos con cierta dificultad ya que por momentos el sendero se difumina y las señales de color amarillo y blanco no son muy frecuentes, pero el destino es claramente la canal indicada y como referencia indicaré que el sendero comienza un poco por el lado derecho para ir yendo paulatinamente hacia la izquierda.

Con un poco de esfuerzo alcanzaremos la base de la canal propiamente dicha, junto a un lavadero. Aquí encontramos una señal que nos señala el camino directo al valle de Valdeón y el que nosotros hemos de seguir, por la propia canal.

Siguiendo tanto las señales de pintura como los montoncitos de piedras llegamos a la zona rocosa, hasta situarnos directamente bajo la gran peña caliza. Empezamos a remontar la ladera con bastante dificultad, pues los corrimientos de piedras hacen poco transitable y un tanto resbaladizo el sendero. A medida que vamos ganando altura van mejorando las vistas sobre los montes de cierre sur de Liébana.

Finalmente en el kilómetro 6 finaliza la ascensión por la canal de Pedabejo. Hemos llegado al collado de Remoña o alto de la Canal (2030 m). De frente nos encontramos con una nueva peña de roca pura pero nosotros giraremos un poco hacia la derecha, ascenderemos un poco más, y llegaremos a la vista del macizo compuesto por Los picos de Torres Salinas y Torres del Hoyo de Liordes (ambas por encima de los 2400 metros). Todo es roca pura en este entorno.

Empezamos a descender siguiendo en todo momento el sendero y al cabo de unos centenares de metros empezamos a ver bajo nosotros, un poco hacia la derecha, una gran hondonada herbosa conocida como Vega de Liordes.

Llegamos a dicha vega, situada a unos 1950 metros de altitud, junto a una pequeña edificación conocida como casetón de Liordes. La pradera es ocupada en verano por ganado variado y es recorrida por un arroyo sin salida que se introduce en las profundidades para salir de nuevo a la superficie en los valles de León.

Para continuar nos seguimos fiando de las señales del sendero, de modo que en lugar de atravesar la pradera de forma transversal más bien la vamos bordeando por el lado derecho. Como avanzamos con facilidad podemos disfrutar del gran anfiteatro rocoso que nos circunda.

El sendero llega al final de la vega de Liordes y busca el paso que permite abandonarlo por su parte este (el collado de Liordes). Ascendemos un poco mientras observamos los restos de algunas construcciones que son los ecos de pequeñas explotaciones mineras de principios del siglo XX.

Las indicaciones nos llevan hacia la parte izquierda de este paso, hasta que alcanzamos el punto en el que se deja de ascender. Al poco aparece ante nosotros la sobrecogedora visión del circo de Fuente Dé, cuyo fondo se encuentra 900 metros por debajo de nosotros.

Encontramos un inverosímil sendero que empieza a bajar por esta empinada y larguísima canal. Nos encontramos sobre los restos del antiguo camino que servía de servicio a las minas. El sendero es conocido con el nombre de los Tornos de Liordes, por el gran número de revueltas (dicen que 40) que hay que afrontar hasta llegar al fondo del valle.

El descenso no es especialmente fácil. Los desplazamientos de piedras hacen que la vereda esté especialmente maltratada y hay que estar atento para poner el pié de forma adecuada para no tener una desagradable sorpresa.

Ello nos obliga a no apartar la vista del suelo con lo que habrá que parar para poder disfrutar de la privilegiada vista que aparece ante nosotros. Podemos observar con un poco de atención incluso el teleférico que al principio transitará casi siempre por debajo de nosotros.

Tras un descenso que se hace interminable llegamos por fin al circo de Fuente Dé. Descendemos un poco más, atravesamos una pequeña zona boscosa y salimos a la pradera que se encuentra junto al aparcamiento donde dejamos el coche.

Comentarios.

La ruta descrita se corresponde con el sendero PR-PN-25 de la red de senderos del Parque Nacional Picos de Europa. (mas información); en realidad una parte del recorrido discurre ya por tierras Leonesas. Se puede considerar una ruta intermedia entre el montañismo y el senderismo. No en vano son unos 900 metros de desnivel aunque se ven en cierta medida compensados al ser una ruta relativamente corta y tener largos tramos donde el avance es relativamente sencillo.

La ruta se puede desarrollar también en sentido contrario aunque el propuesto parece el más aconsejable. Deberemos en todo caso extremar la atención tanto en la canal de Pedabejo como en el descenso por los Tornos de Liordes. Para los que se queden con ganas de más, existe la posibilidad de ascender a Peña Remoña, siendo el acceso más factible el punto más alto del collado de Liordes. Deberemos de calcular dos horas adicionales entre la ida y la vuelta.

En nuestro recorrido encontraremos una fuente de agua potable al poco de empezar (Fonfría) y luego en los metros siguientes alguna más en las que se señala que no han recibido tratamiento sanitario.

Por la zona disponemos de muchas opciones alternativas. El teleférico de Fuente Dé (no precisamente barato, 15 euros y medio) nos permite desde limitarnos a un simple ascenso-vista-descenso hasta como campo base para excursiones y montañismo. Más en http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/guia_home.htm.

Vídeo con más fotos

Ruta de senderismo: Los Puertos de Áliva

2011-09-14T13:21:00.000+02:00

Los puertos de Áliva son unas amplias praderas de montaña que se sitúan entre los macizos central y oriental de Picos de Europa. El acceso más estándar es desde la cota superior del Teleférico de Fuente Dé, pero para el que quiera evitarlo se puede partir desde el pueblo de Espinama y llegar mediante un relativamente largo y empinado ascenso, aunque sin complicaciones especiales.

Dificultad: 3

Orientabilidad: 5 (sin niebla)

Belleza: 4

Tiempo: 4 horas y media (16 kilómetros) (ver comentarios)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de la Hermida. Terminado este largo paso de más de 20 kilómetros llegamos a Potes. De las carreteras que salen de este pueblo tenemos que seguir la que se dirige a Fuente Dé. Llegamos a Espinama en el kilómetro 18.

Puntos de interés:

Valle del río Nevandi. Invernales de Iguedri. Puertos de Áliva. Vistas sobre Peña Vieja.

Descripción de la ruta:

En el pequeño pueblo de Espinama (880 mts) aún quedan interesantes ejemplos de casa popular. Tomamos cualquiera de las dos calles que remonta el río Nevandi y que confluyen al final del pueblo en un amplio camino que deja el cauce a la izquierda. A partir de aquí nos toca remontar esta ancha pista salvando un fuerte desnivel sólo compensado por el buen firme y el estar relativamente sombreado.

Al poco de empezar a ascender ya veremos sobre nosotros el Pico de Valdecoro, a más de 1800 metros. A nuestras espaldas el cerrado hayedo de las Ilces. La vegetación se compone esencialmente de robles.

Al cabo de 3 kilómetros (cota 1300 mts) la arboleda se difumina y llegamos a los invernales de Iguedri, un conjunto de cabañas que destaca por su gran número y su buen estado. Casi inmediatamente llegamos a las portillas del Boquerón, que dan paso a los puertos de Áliva.

Los siguientes metros discurren por un pequeño valle mientras observamos de frente la mole caliza del Pico Cortés. Se nos incorpora un camino desde nuestra derecha y tras unas fuertes pendiente y revueltas vamos entrando en la parte principal de los Puertos de Áliva. A la izquierda aparecen las casi fantasmales montañas de Peña Vieja y Peña Olvidada mientras se extiende junto a nosotros una gran pradera ocupada por vacas, caballos y ovejas.

En la cota 1470 (5 kilómetros) ignoramos un camino que sale a la derecha en dirección a Sotres (será por el que volvamos) haciendo lo mismo con un segundo camino que surge poco después. Entre ambos observaremos ya por debajo de nosotros un pequeño edificio religioso que corresponde a la ermita de la virgen de Áliva o de La Santuca, festejada el 2 de Julio con romería.

Seguimos ascendiendo por el camino principal entre la gran pradera, siendo cada vez más presente la presencia de Peña Vieja frente a nosotros. En este tramo empezamos a vislumbrar el edificio del Hotel Refugio de Áliva bajo este macizo rocoso. Alcanzaremos dicho lugar en el kilómetro 7 (cota 1670 m).

Nuestras excursión de hoy acaba en este punto, pero nos asomaremos al otro lado para observar el edificio blanco con tejado rojo del chalet Real, que se encuentra directamente bajo la peña. Fue construido para el rey Alfonso XIII cuando venía a cazar invitado por la real compañía Asturiana dedicada a la extracción de Zinc.

Podemos volver sobre nuestros pasos pero en lugar de ello proponemos un breve recorrido circular. Para ello tomaremos el sendero que recorre en sentido descendente el cordal en el que se encuentra el refugio de Áliva, la Llomba del Toro, y que en realidad es la antigua morrena del glaciar que en cuaternario ocupó esta área.

Al poco nos encontramos con un camino más marcado que podemos tomar a la derecha para enlazar con el camino de ida, pero podemos continuar unos centenares de metros más de frente.

Desde aquí podemos ver bajo nosotros la ermita de la Santuca y un camino que pasa junto a la misma y que va paulatinamente al encuentro del que nosotros llevamos. Si seguimos el camino acabaremos encontrado dicha unión, pero por no alargar en exceso el recorrido podemos abandonar la loma por su lado derecho, atravesar un tramo de praderías e incorporarnos al camino indicado en busca del encuentro de la ermita.

Desde la misma seguiremos disfrutando de estos preciosos prados de montaña hasta que en unos 800 metros adicionales nos acabamos incorporando al camino por el que ascendimos. Desde aquí no queda sino desandar lo andado hasta Espinama.

Comentarios.

En verano puede llegar a ser difícil aparcar en el pueblo de Espinama y puede llegar a ser frecuente el tránsito de vehículos en todo-terreno hacia el refugio de Áliva.. El recorrido se puede alargar o recortar en función del momento en que iniciemos el regreso. Tenemos fuentes en los invernales de Igüedri y pasado el portillo del Boquerón.

La forma de acceso más habitual a los puertos de Aliva es desde el Teleférico de Fuente Dé, mediante un cómodo recorrido en descenso. Recientemente se ha habilitado un sendero entre la portilla del Boquerón y Fuente Dé para evitar el recorrido final por carretera entre Espinama y Fuente Dé. Por la zona existen varias excursiones alternativas: Camino a Sotres, Subida a Pico Cortés, ruta a Mogrovejo por la Peña Oviedo…

Track de la ruta:

Mogrovejo

2011-09-08T14:15:00.000+02:00

En muchos pueblos de Liébana podemos encontrar ejemplos de arquitectura popular. Uno de los lugares más interesantes tal vez sea Mogrovejo.

Santo Toribio de Liébana

2011-09-01T14:14:00.002+02:00

El monasterio de Santo Toribio es lugar de visita frecuente, por razones a medio camino entre lo religioso y lo turístico. Aquí se guarda una porción del lignum crucis, y se celebra Año Santo cada vez que la festividad del titular del templo cae en domingo. También aquí vivió un tal Beato, cuyos comentarios al Apocalipsis tuvieron gran eco en el medievo, así como los copias maravillosamente ilustradas que de los mismos se hicieron.

Vistas sobre Potes

Ermita de San martín, muy cercana al monasterio y con grandes vistas sobre Picos de Europa.

Vista de la iglesia. De un románico de transición con un interés artístico moderado.

Para saber más sobre el santuario.

Potes

2011-08-24T13:27:00.000+02:00

Potes presenta un centro urbano tradicional de interés, aunque tal vez un poco saturado por el turismo en determinadas épocas.

La personalidad de Potes viene dada por sus varios puentes que se levantan sobre el río Deva.

El monumento más interesante de Potes es sin duda la Torre del Infantado, recientemente restaurada.

En la azotea tenemos un bonito mirador sobre la villa y parte del valle.

Alberga en su interior una exposición permanente sobre todo lo relacionado con el Beato de Liébana.

Iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña

2011-07-27T13:07:00.002+02:00

En el tramo final del desfiladero de la Hermida nos encontramos con esta joya del arte prerrománico. A la entrada los restos del antiguo tejo, árbol sagrado de la tradición cántabra. Cayó en 2007 por un temporal, si bien desde antes se le notaban las huellas del paso de los años.

Cuenta la tradición que el templo fue fundado a principios del siglo X por los condes de Liébana, con el objeto de destinar los restos de Santo Toribio. Cuando quisieron trasladar las reliquias desde su ubicación quedaron ciegos y, no sólo desistieron de su intención inicial, sino que donaron el nuevo templo al monasterio de Santo Toribio.

En el siglo XII y siguientes el monasterio pasó a propiedad del moderoso cenobio burgalés de San salvador de Oña.

En la parte posterior se observan un centenario olivo. Al parecer su plantación obedece a su carácter como símbolo del cristianismo, en oposición o más bien en compenetración con el símbolo pagano que representaría el tejo.

Para saber más sobre el lugar y su historia.

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Como me marcho de vacaciones no habrá nuevas entradas hasta el veintitantos de agosto. Feliz verano.

Balneario de La Hermida

2011-07-19T12:26:00.000+02:00

El pueblo de La Hermida se encuentra prácticamente a mitad del largo desfiladero (más de veinte kilómetros) al que da nombre. En el lugar exite un relativamente famoso balneario.

Según cuentan, los menos pudientes se suelen o se solían remojar en unas pozas que existen en el río junto al balneario.

Hace poco se ha abierto en La Hermida una vía ferrata para los más aventureros. Desde la localidad también podemos acceder al pueblo de Bejes, lugar de quesos y punto de partida de rutas montañeras.

Senda minera Urdón-Tresviso

2011-07-12T13:08:00.001+02:00

Una ruta que sin ser plenamente montañera es una de las más famosas de Picos de Europa. Ascenderemos desde la parte más baja del sobrecogedor desfiladero de la Hermida, a tan sólo 70 metros, hasta el pueblo de Tresviso, a 850 metros, por un antiguo camino minero que supuso, hasta la construcción de la carretera desde Asturias, la única conexión de este pueblo con el resto de Cantabria. Los paisajes que se contemplan e incluso el propio sendero forman parte de las imágenes más características de esta zona.

Dificultad: 4
Orientabilidad: 5
Belleza: 5
Tiempo: 4 horas y media (13 kilómetros)

Situación

Desde Santander deberemos seguir la A8 en dirección a Oviedo hasta la salida de Unquera. Desde aquí seguiremos la N-621 en dirección a Potes. Al cabo de unos kilómetros entramos en territorio de Asturias y cruzamos Panes. Más adelante nos internamos en el Desfiladero de la Hermida. Pasado el desvío a la localidad de San Esteban llegamos a Urdón justo en el momento en que volvemos a ingresar en Cantabria. El lugar tan sólo dispone de un edificio a mano derecha y un pequeño espacio para aparcar a la izquierda.

Puntos de interés

Garganta del río Urdón. Central hidroeléctrica de Urdón. Sendero. Desplome de la Vargona. Vista desde el Balcón de Pilatos. Prados de Montaña. Pueblo de Tresviso.

Descripción de la ruta.

Comenzamos a andar por el camino que remonta el río Urdón y a escasos metros dejamos a la izquierda el acceso a la central hidroeléctrica de Urdón, que enseguida contemplamos. Por la parte trasera llegamos a un puente por el que pasamos al otro lado del río mientras observamos las cristalinas aguas, efecto también creado por el contenido en minerales.

Por un precioso sendero avanzamos sin ninguna dificultad hasta llegar a la zona de Entrelospuentes, en donde cruzamos dos bonitos puentes de piedra. Mirando de frente observaremos bastante por encima de nosotros una encina aislada y deberemos mentalizarnos de que debemos llegar hasta allí…y todavía ascender bastante más. Afrontamos un primer ascenso de tan solo unos minutos y volvemos a llanear, a una altura bastante superior.

Al poco llegamos a un punto en el que nos encontramos con una pared rocosa y parece no haber continuación posible. Para continuar deberemos ascender (casi trepar) por una empinada canal (Canal de la Cerrosa) que asciende por nuestra derecha. Los continuos zigzags apenas mitigan el esfuerzo pero finalmente llegamos al punto donde el camino abraza la roca para salir de la Canal.

Un esfuerzo más y llegamos a la Vargona, un saliente casi vertical sobre el río Urdón. El sendero salva este tramo mediante un continuo giro que nos permite ver lo que hemos avanzado (pasamos junto a la encina citada) …y lo que aún nos queda; una pedregosa ladera por la que asciende el antiguo camino. Como referencia tenemos a nuestra derecha una primera torreta eléctrica, que está situada prácticamente a mitad de ascensión y en lo más alto observamos otra torreta, correspondiendo al punto en el que lo más duro de la ascensión queda atrás.

Así que continuamos en dirección a la primera torreta, punto que también podemos dejar a un lado. En este punto donde se han habilitado algunos bancos de piedra se ubicaba la antigua Posá de Ciabedo y como dato para reflexionar deberemos saber que hasta aquí se trasportaba el mineral con caballerías, realizándose el tramo inferior con carros tirados por bueyes.

Como paciencia y esfuerzo llegamos a una curva en donde el sendero se vuelve a abrazar a la roca, bordeada por murete adecuado para descansar unos minutos. Es el balcón de Pilatos. Desde aquí tenemos la vista más característica de toda la ruta. Muy por debajo de nosotros ha quedado el increíble saliente de La Vargona y podemos contemplar la parte alta de la Canal del Urdón y de frente la boscosa sierra de Bejes. Sobre la vertical de la Central hidroeléctrica observamos en la lejanía un edificio en donde se encuentra la tubería que cae a plomo para suministrar el agua a la central.

Unas revueltas más y por fin llegamos al final de la parte central de la ascensión. Sobre nosotros observamos las primeras praderas de montaña y el sendero se hace prácticamente llano y recto. Pasamos junto a una antigua boca de mina y tras girar un poco a la derecha observamos, en la continuación de la línea eléctrica, por primera vez el pueblo de Tresviso, no muy por encima de nosotros.

Llegamos a las cabañas que constituyen los invernales de Prías, en donde se encuentra una pequeña fuente con pilón y afrontamos con decisión unas nuevas revueltas, sabiendo que son las últimas. Aparece ante nosotros el macizo de Ándara, con el pico Mancondiú (1999 metros) y llegamos al punto en el que el sendero pasa a ser un camino enlosado, tan solo unas decenas de metros antes de Tresviso. En este punto existe una mesa de madera en donde disfrutar del merecido descanso.

Tresviso se desparrama por una hondonada refugiada de los vientos. El turismo parece compensar su aislamiento y las casas aparecen cuidadas. La iglesia es un edificio moderno realizado con donaciones del Marqués de Valdecilla.

El regreso lo haremos por el mismo camino.

Comentarios.

Pese al desnivel de unos 800 metros en poco más de 6 kilómetros esta ruta es relativamente asequible dado lo bien conformado que está el camino y no existir la más mínima dificultad técnica; aunque se debe afrontar con un mínimo de preparación y hay que saber a qué atenerse.

Lo bien marcado del camino puede llevar a relajarnos y no hace falta hablar mucho de lo que puede suponer un resbalón en el momento menos oportuno. En todo caso no se debe despreciar el descenso pues nuestras rodillas lo notarán.

La consejería de medio Ambiente de Cantabria editó hace un tiempo un completo folleto interpretativo de la ruta, en cual se puede descargar aquí.

Para los más montañeros esta ruta les queda ya un “poco sosa”, con lo que se ha puesto de moda un recorrido alternativo partiendo desde San Esteban (en Asturias) que a través de la llamada Pasá del Picayu (que implica cierto peligro) llega a Tresviso y desciende por este sendero. Naturalmente para ello se debe disponer de dos vehículos.

Aquí os pongo un vídeo con más fotos y una panorámica desde el Balcón de Pilatos.

Linares

2011-07-05T13:58:00.000+02:00

Por el collado de la Hoz entramos en el municipio de Peñarrubia, ya en la cuenca del río Deva. En primer punto de interés es la torre medieval de Linares.

Desde aquí descendemos rápidamente al conocido desfiladero de La Hermida.

Valle de Lamasón

2011-06-28T10:51:00.000+02:00

Lamasón es un escondido valle y municipio que se encuentra entre los valles del Deva y el Nansa. Su geografía gira en torno a la cuenca del río Lamasón, que confluye en un pequeño desfiladero después del cual rinde sus aguas al Nansa. Sus acceso por carretera son tres: la que discurre por el desfiladero, el collado de Ozcaba que lleva a Puentenansa y el Collado de Hoz que lleva al desfiladero de La Hermida.

Aunque hoy es un lugar apartado, hasta que se pudieron abrir los pasos de La Hermida y La Cohilla era lugar de tránsito obligado para todo aquel que quisiera acceder a Polaciones y Liébana.

Vista desde Ozcaba.

El monumento más importante es muy probablemente es la sencilla iglesia románica de Lafuente, que viene necesitando un pequeño lavado de cara.

La decoración es austera pero el entorno es muy bello.

El nombre de Lafuente no lleva a engaño. En este lugar hay una abundante surgencia que nace del prácticamente anexo farallón rocoso. Aquí un pequeño molino venido a menos.

Entorno del manantial, unos metros más adelante.

Ruta de senderismo: El Río Latarmá o Arria

2011-06-21T10:31:00.001+02:00

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¡POR FIN DE VUELTA!. Dije que iba a volver avanzada la primavera y por los pelos lo cumplo, jeje. Bueno, la verdad es que estos meses pasados no he podido dedicarle mucho tiempo a buscar más rincones de Cantabria y os eso regreso tan tarde. De hecho como no he visto mucho nuevo el ritmo de este reiniciado blog será mucho más sosegado, en principio en torno a una entrada a la semana. En todo caso espero que lo publicado, poco o mucho, sea de vuestro interés.

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Obligado por la peculiar geología por donde discurre, el río Latarmá o Arria juega en su corto discurrir de menos de diez kilómetros a aparecer y desaparecer de la vista del que lo recorre, en una serie de surgencias y sumideros. Termina su recorrido en las aguas del río Lamasón, en el escondido municipio del mismo nombre.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 4
Belleza: 4
Tiempo: 3 horas (9 kilómetros) (ver la sección comentarios)

Situación.

Para acceder al punto de partida de la ruta debemos seguir la A-8 en dirección a Oviedo hasta que, pasado San Vicente de la Barquera, nos encontremos con el cruce indicativo de las cuevas del Soplao y Valle del Nansa. Tomaremos un par de kilómetros la antigua nacional y luego nos desviaremos por la Comarcal S-223, que remonta el río.

Tras unos doce kilómetros por esta carretera llegamos al lugar de Puente el Arrudo, que recibe el nombre del paso que hemos de tomar hacia a la derecha para salvar las aguas del Nansa. Inmediatamente después del puente giramos a la izquierda. Al poco dejamos a un lado la ferrería de Cades y tras algo menos de cinco kilómetros encontramos el camino por el que discurrirá la ruta, unos metros antes de llegar a la Venta de Fresnedo. Dejamos el coche en un ensanchamiento de la carretera a modo de aparcamiento.

Puntos de Interés

Sumideros y surgencias. Cauce del río. Bosques del valle.

Descripción de la Ruta

Retrocedemos hacia el inicio del camino, en una rampa de cemento que enseguida se transforma en camino junto a un panel informativo de la ruta. Este camino con base empedrada será el que seguiremos durante la mayor parte de la ruta, aunque parece que hay un proyecto para su mejora.

Ascendemos un poco y pasamos junto a unos prados ganaderos. Al poco nos acercamos al cauce del río. Podemos buscar el primer sumidero, la Cueva del Toyo, pero os indico que yo lo intenté y no parecía fácil el acceso.

Aproximadamente al kilómetro de recorrido tenemos una desviación a la izquierda para acercarnos más al cauce del río. Es probable que por aquí se disfruten de parajes más interesantes y algunas cascadas, pero como no me inspiraba mucha confianza decidí continuar por el camino principal. Siguiendo por éste enseguida se inicia un tramo de fuerte ascenso, y se traza un zigzag que nos permite ganar altura y disfrutar de las primeras vistas.

Transitamos por la ladera orientada al sur, en donde las encinas logran competir entre la vegetación y destacan grandes y aislados ejemplares de roble. La ladera norte exhibe una vegetación exuberante y variada. Hacia el sur, en la dirección desde la que venimos, se intuye el desfiladero que atraviesa el río Lamasón para poder llegar a su encuentro con el Nansa.

Tras un no demasiado largo ascenso empezamos a llanear. A nuestros pies se oye el fragor del río y un poco después se nos incorpora lo que parece ser el sendero que antes no quisimos tomar (podemos calcular que tenga en torno a un kilómetro). A los dos kilómetros de recorrido total encontramos un marcado camino que vuelve a acercarse al río y que esta vez sí que tomaremos al encuentro del lugar conocido como Nacimiento del Agua.

Tras unos doscientos metros llegamos al lado de una construcción que sirve para la toma de aguas de la zona (debemos ser cuidadosos por tanto para no alterar las condiciones del agua). Ese entorno es de gran belleza y de una gran humedad, como se aprecia por el manto verde que cubre prácticamente todo. No hay un nacimiento como tal, ya que el agua se va filtrando poco a poco a través de las abundantes rocas.

Volvemos al camino principal e iniciamos una segunda y prolongada ascensión. Podemos intuir a lo lejos el paraje que acabamos de visitar y después nos internamos en un bosque cada vez más consistente. Son frecuentes las desviaciones, que rechazaremos siempre continuando por este camino de base empedrada. Es en esta zona en donde me encontré con un grupo de vacas que eran subidas a la parte alta del valle.

Aproximadamente a los cuatro kilómetros el camino traza una amplia curva a la derecha, justo en el punto en el que nace un nuevo camino a la izquierda que volvemos a descartar; pero casi inmediatamente llegamos a una nueva bifurcación en la que, esta vez sí, abandonaremos el camino que parece más marcado a favor del que gira hacia la izquierda.

Es en esta zona cuando dejamos de ascender y al poco llegamos a una nueva hondonada y visualizamos al fondo los picos, bastante más altos, que suponen el cierre del valle (al otro lado se encuentra el tramo final del desfiladero de La Hermida). Al descender entramos en una zona mucho más abierta y empezamos a oír el sonido del agua.

Un cartel nos señala la dirección en la que se ubica el Pozo del Agua. Aunque no hay sendero, no es difícil acercarse hasta el borde del agua y seguir su curso antes de desaparecer. Como en el caso anterior, no hemos de esperar una vista muy espectacular, pues el cauce simplemente se va reduciendo hasta desaparecer en una zona arenosa.

Volvemos al camino y seguimos descendiendo un poco más. Justo antes de empezar a ascender, en una zona en donde nos volvemos a encontrar rodeados de árboles, buscaremos hacia la izquierda en punto donde nace el Pozo del Agua. El arroyo nace mansamente desde las rocas. Una vez de vuelta en el camino, aún podemos ascender unos metros más para contemplar el paraje desde la parte alta.

Aunque aún existe la opción de seguir un poco más, es en este punto donde decidimos regresar por el mismo camino.

Comentarios

Esta es una de las rutas señalizadas por el Ecomuseo Saja-Nansa, aunque pasados unos cuantos años no deberemos esperar muchas indicaciones. En la realización del trayecto, tenemos la opción de seguir simplemente por el camino principal hasta el nacimiento del pozo del Agua, y volver por el mismo camino, con lo que el recorrido se reduce hasta unas dos horas largas.

Por el contrario, podemos explorar en mayor detalle la zona más cercana al cauce o seguir en busca de varias surgencias o sumideros que aún quedan en la parte alta, (ya en territorio asturiano) aunque obviamente esto redundará en el alargamiento del recorrido, e incluso seguir hasta la collada de la Hoya a más de 900 metros de altitud (no se deben esperar grandes vistas desde este punto). En este sentido indicaremos que el camino como tal desaparece en el siguiente sumidero, el de la Huerta, apenas unos centenares de metros más adelante.

En esta página os podéis descargar el track de la ruta: Rutas --> Cantabria --> Saja-Nansa --> Ruta 13.

Miradores de Piedrasluengas

2010-12-15T09:20:00.007+01:00

Pasada la Cruz de Cabezuela aún tenemos un par de preciosos miradores sobre Pesaguero y Liébana. Estos se encuentran antes de llegar a la cumbre de Piedrasluengas, cuyo último kilómetro de ascensión ya pertenece a la provincia de Palencia.

Sirva esta promesa de futuras delicias paisajísticas como despedida de los posts durante una larga temporada. Si Dios quiere visitaremos estos lugares a partir de la primavera. Es la última zona que me queda, aunque ni mucho menos quiero decir que no me haya dejado cosas en el tintero en el resto de Cantabria. En todo caso, hasta entonces responderé gustoso a vuestros comentarios.

Mientras tanto podéis consultar el Mapa de todos los lugares visitados, que aparece como pestaña adicional en la parte superior de la pantalla.

Un abrazo y Feliz Navidad y año nuevo a todos.

Ruta de senderismo: el valle de Polaciones

2010-12-10T14:30:00.008+01:00

El Valle de Polaciones es un apartado y poco conocido municipio cántabro situado en la cabecera del Nansa; y que concentra buena parte de la esencia montañesa. Bucólicos prados y extensos bosques caducifolios (especialmente hayas) cubren un territorio salpicado de pequeños pueblos asolados por la despoblación. En parte por ello son pocas las antiguas sendas que pueden recorrerse con facilidad. En la ruta de hoy nos haremos a una idea general de su paisaje, de manera bastante sencilla y siempre próximos a la C-224, carretera que recorre el valle transversalmente.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 5
Belleza: 4
Tiempo: 3 horas (10,5 kilómetros)

Situación.
Para acceder a Santa Eulalia, punto de partida de la ruta, debemos seguir la A-8 en dirección a Oviedo hasta que, pasado San Vicente de la Barquera, nos encontremos con el cruce indicativo de las cuevas del Soplao y Valle del Nansa. Tomaremos un par de kilómetros la antigua nacional y luego nos desviaremos por la Comarcal S-223, que remonta el río.

Tras casi 50 kilómetros por esta nueva pista, y pasado Puentenansa, el cruce de Tudanca y el embalse de la Cohilla, entramos en Polaciones. Santa Eulalia se encuentra unos 6 kilómetros más adelante, ligeramente desviado a la izquierda. También es posible acceder a Puentenansa desde Cabezón de La Sal, a través del Valle de Cabuérniga y la Collada de Carmona.

Puntos de Interés

Prados y hayedos de Polaciones. Arquitectura tradicional. Vistas sobre Picos de Europa y Pesaguero. Vistas hacia Peña Labra y Puertos de los Sejos. Cauce del Nansa-Verdujal.

Descripción de la Ruta

A la altura de las primeras casas de Santa Eulalia (970 metros) tenemos una especie de aparcamiento en batería donde podremos dejar el coche. Descendemos hacia el centro del pueblo, que conserva en gran medida su esencia tradicional, hasta llegar a su iglesia. Desde allí seguimos el camino que hacia la izquierda desciende en busca del río Verdujal, que es como en Polaciones se conoce al alto Nansa.

Cruzamos un primer arroyo y justo antes de cruzar el propio río nos encontramos con la señal que indica el camino a Salceda, hacia la derecha. Los siguientes dos kilómetros discurren junto al cauce del río, que cruzaremos una primera vez, mientras disfrutamos de los prados en primer término y los hayedos de las laderas. De frente observamos el pueblo de Salceda, al que llegamos sin mayores problemas. Como dato curioso indicaremos que en este pueblo nació y vivió sus primeros años el actual Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Llegados a este nuevo núcleo, más pequeño incluso que Santa Eulalia, tenemos dos opciones. La señal nos sugiere que no crucemos el puente sino que continuemos por la izquierda y lo vadeemos un poco más adelante. El problema de esta opción es que tendremos que atravesar una pequeña zona algo embarrada. La otra opción consiste en entrar en el pueblo y tomar la calle de la izquierda, elección que conllevará lidiar con los tradicionales perros enojados.

De una u otra forma nos encontraremos en la margen derecha del cauce. Mientras el camino se estrecha considerablemente y se empina visiblemente, el valle se estrecha. Tras un pequeño esfuerzo el camino termina uniéndose a la carretera justo a la altura del mirador de la Cruz de Cabezuela, a los 3,5 kilómetros, mientras que el Verdujal sigue remontando hacia la izquierda, ya bajo la sombra de la meseta rocosa de Peña Labra.

La Cruz de Cabezuela, a unos 1150 metros de altitud, es un mirador que representa el cambio de vertiente entre las cuencas del Nansa y del Deva (el río de Liébana). En el lugar vemos una estatua alegórica y un aparcamiento; si bien es verdad que las vistas están un tanto entorpecidas por la abundante vegetación arbórea.

Un cartel y una señal de circulación prohibida marcan la pista por la que hemos de continuar. Desde este punto nos internamos en un bucólico camino bajo la sombra del precioso hayedo de Las Treviesas. Los pocos huecos existentes en el denso arbolado permiten descubrir el perfil de los picos de Europa y de la divisoria Cántabro-Palentina.

El camino avanza muy cerca del cordal divisorio entre las citadas cuencas del Nansa y el Deva, ganando altura con suavidad. Así continuaremos hasta que a los 5 kilómetros de recorrido el paisaje se abre bruscamente en una zona de prados. Descendemos un poco hasta una nave ganadera y, tras disfrutar de nuevas vistas hartos interesantes tomamos la pista que asciende hacia nuestra izquierda.

Ascendemos de forma algo más acusada y pronto volvemos a vernos inmersos en el bosque. Apenas superado el punto más alto del trayecto, a 1230 metros, llegamos a un cruce en el que tomaremos el camino de la derecha (6 km), volviendo a la vertiente del Nansa.

Superamos varias portillas ganaderas, alcanzamos un arroyo junto a una curva pronunciada y disfrutamos de una privilegiada panorámica de Peña Sagra con sus laderas cubiertas de hayedos. Con un poco de suerte también veremos la cumbre del Tres Mares.

Poco después de este punto (y tras tomar la opción derecha en una bifurcación) llegamos a una nave ganadera rodeada de abundante maquinaria agrícola. En este punto conectamos con la carretera de acceso a Cotillos (7,5 kilómetros). De frente una excelente vista general del valle de Polaciones, cerrada por las laderas de los casi legendarios puertos de pasto de los Sejos.

No accederemos a Cotillos (uno de los núcleos ubicados a mayor altitud de toda Cantabria), sino que buscamos la pista situada casi enfrente (tal vez debamos retroceder unos metros) y que continúa descendiendo. Unas pronunciadas rampas nos encaminan a la ermita de la virgen de la Sierra, que ya vemos bajo nosotros y que alcanzaremos tras un nuevo cruce tomado a la derecha.

El templo (8,5 kilómetros), ubicado en un paisaje bucólico, no presenta mayor interés arquitectónico. Junto al mismo se ha erigido una placa conmemorativa a los caídos republicanos, que parece haber sustituido a otra equivalente del bando contrario. Nosotros tomamos la pista asfaltada que da acceso a la ermita desde la carretera comarcal.

Una vez en la carretera comarcal tomamos la misma en sentido descendente. Desde aquí, justo a la altura de la siguiente curva, existe un sendero que lleva directamente a Santa Eulalia, pero su estado parece poco prometedor; con lo que recomendamos recorrer el kilómetro restante hasta Santa Eulalia por la carretera.

Comentarios

Existe una opción a priori más interesante (mayor inmersión en el hayedo) consistente en alcanzar la Cruz de Cabezuela desde el pueblo de Tresabuela. No obstante en este caso deberemos o bien ir y volver por el mismo trayecto o bien, si queremos realizar el recorrido circular, afrontar tramos de enlace dificultados por la vegetación. En la opción escogida limitamos considerablemente las posibilidades de desorientación.

Esta es una de esas rutas para las que deberemos tratar de reservar una fecha a finales de octubre o principios de noviembre para poder disfrutar de los hayedos en su plenitud. La niebla puede no representar mayor problema para realizar el trayecto, pero como siempre la belleza se verá bastante mitigada.

Track de la ruta.

Valle de Polaciones

2010-12-03T09:40:00.006+01:00

Aguas arriba del embalse de La Cohilla se abre ante nosotros el apartado y poco conocido Valle de Polaciones, probablemente el más bonito de Cantabria. Pequeños y poco poblados pueblos salpican este precioso paisaje de montañas prados y bosques. Recorrerlo en otoño es una verdadera delicia.

Os pongo unas pocos fotos a modo de muestra, sabiendo que en todo caso desmerecen del lugar.

En esta última foto, primer tramo del valle del Nansa (que en Polaciones se llama Verdujal) Peña Labra entre la niebla.

Embalse de la Cohilla

2010-12-01T08:38:00.003+01:00

Aguas arriba de Tudanca el Nansa se encajona en un corto pero estrecho desfiladero que apenas deja espacio para la carretera. En este lugar se erige la espectacular construcción de la presa de La Cohilla.

En esta primera foto el enclave. En la parte derecha el aliviadero; una auténtica cueva artificial. Tiene que ser impresionante verlo desaguando.

Aquí podemos hacernos a una idea de la altura.

Tudanca

2010-11-29T11:20:00.005+01:00

Aguas arriba de Cosío se levanta la emblemática localidad de Tudanca, a los pies de la ladera herbosa.

Lugar ensalzado en Cantabria, destaca por su arquitectura popular y por ser origen de la raza vacuna homónima.

Sin embargo su fama le viene sobre todo de su simbolismo literario. Aquí se ubica el escenario principal de la novela Peñas Arriba, la obra cumbre de José María de Pereda y un palacio del siglo XVIII, La Casona, propiedad en su momento de José María de Cossío, fue centro de reunión de numerosos literatos del principios del siglo XX y funciona hoy como biblioteca.

Más información aquí.

Ruta de senderismo: Por las faldas de Peña Sagra

2010-11-26T14:31:00.009+01:00

Hoy describiremos una ruta que discurre por los valles formados por el río Vendul y tributarios, a su vez afluentes del Nansa por su parte occidental. Aunque no presentan unos valores naturales excesivamente resaltables, podemos destacar las amplias perspectivas de la sierra de Peña Sagra por su parte sur, un extenso acebal y las vistas sobre el emblemático pueblo de Tudanca.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 5
Belleza: 3
Tiempo: 4horas 45 minutos (19,5 kilómetros)

Situación.

Para acceder a San Sebastián de Garabandal, punto de partida de la ruta, debemos seguir la A-8 en dirección a Oviedo hasta Cabezón de la Sal. Tomaremos la carretera que remonta el valle del Nansa hasta llegar al municipio de Cabuérniga y capital, Valle. Desde aquí seguimos hacia la derecha superando el collado de Carmona hasta llegar a la localidad de Puentenansa.
Una vez allí nos desviamos a la izquierda y ya en Cossio, hacia la derecha; tomando la pista que conduce a San Sebastián en unos 5 kilómetros adicionales de moderado ascenso. Dejaremos el coche a la altura de las primeras casas, en una especie de plaza-ensanchamiento.

Puntos de Interés
Vistas sobre peña Sagra. Acebal de Abellán, cursos de los arroyos, manchas de bosque autóctono, vistas sobre Tudanca.

Descripción de la Ruta
Desde el punto indicado tomaremos la calle de la izquierda y muy pronto la segunda calle a la izquierda. Si no nos hemos equivocado abandonaremos rápidamente el pueblo por una pista cementada entre cercas, a la altura de una señalización del camino a Castilla.

De hecho la primera mitad de la ruta de hoy se corresponde con el antiguo camino que empleaban los pobladores de Rionansa y Lamasón para llegar a Castilla a través de Polaciones, hasta que la tecnología permitió abrir la carretera paralela al Nansa. No obstante no nos fiaremos mucho de las señales de este sendero señalizado por el Ayuntamiento de Rionansa, ya que nos puede llevar a confusión para el trayecto que pretendemos recorrer.

Rápidamente llegamos a una zona más abierta, a unos cientos de metros del fondo del río o Arroyo Vendul, principal corriente de agua de esta zona. A los 500 metros rechazamos un primer camino a la derecha, bajamos un poco y volvemos a rechazar, al cabo de un kilómetro, un nuevo camino a la derecha, de modo que seguiremos sin alejarnos en demasía del cauce del río.

De hecho poco después del último cruce afrontamos un pronunciado descenso alcanzando y cruzando el cauce del arroyo citado a los dos kilómetros de recorrido total. Desde este punto comienza un tramo muy duro de ascensión, ya que en unos tres kilómetros deberemos subir de los quinientos metros de este punto a más de ochocientos.

Las duras rampas se afrontan alternando tramos rectos con varias revueltas, de modo que alternativamente estaremos orientados o bien hacia el pueblo de partida y la sierra del escudo de Cabuérniga, al fondo, o bien hacia el alargado perfil de la sierra de Peña Sagra, con el macizo prisma del Cornón, a mas de 2000 metros de altura, como punto culminante. Al otro lado de la sierra se encuentran los valles de Liébana, contribuyendo con ello al clima tan peculiar de dicha comarca.

La vegetación por su parte, alterna prados con áreas de bosque en proceso de recuperación, con muchos claros ocupados por el estrato arbustivo. De hecho esta será la tónica dominante en la mayor parte de la ruta. El camino es fácil de seguir pues tan sólo tendremos un camino secundario a la izquierda, hacia el kilómetro 3 y a la altura de una de las revueltas.

A medida que ganamos altura los árboles van siendo cada vez más escasos, estando representados fundamentalmente por acebos. Finalmente en el kilómetro 5 termina la parte más dura de la ascensión, coincidiendo un pequeño cambio de vertiente y, al hilo de lo anterior, nos internamos en lo que se puede denominar con propiedad un bosque de acebos, ya que cubren buena parte del área más próxima. Un ecosistema sin duda de gran valor.

Tras ascender un poco más, acabamos llegando a una especie de nave en regular estado de conservación, caracterizado por un tejado de pizarra negra, a la que se encuentra anejo un cercado. Desde aquí volvemos a acceder al valle alto del Vendul observando ya toda la falda de la sierra de Peña Sagra e incluso el camino que bordea la misma y que constituye nuestra ruta de regreso.

Sin mayores novedades seguimos avanzado por el acebal de Abellán. Nos encontramos un par de paneles informativos y, finalmente en el kilómetro nueve de recorrido total llegamos al herboso collado de Abellán, en donde encontraremos varios paneles informativos. Nuestra opción ha de ser el camino que, girando casi 180 grados a la derecha, nos lleva de vuelta a San Sebastián, pero antes merece la pena avanzar unos metros por la pradera, un poco hacia la derecha, para poder ver los pueblos de Tudanca y La Lastra varios centenares de metros por debajo del punto en el que nos encontramos.

Tal y como reza el cartel nos quedan 11 kilómetros hasta San Sebastián, que se harán un tanto monótonos por lo abierto del paisaje. La primera mitad discurre por la faldas de la sierra, sin apenas descender de altitud, y cruzando los pequeños torrentes que bajan desde la parte alta, todos con un cartel informativo de su nombre. Por otro lado, a la altura del único repecho que encontraremos en este tramo, se sugiere una ruta para el ascenso al Cornón.

Faltando unos cinco kilómetros para el punto de llegada el camino empieza a descender más claramente, casi al mismo tiempo que pasa a orientarse en dirección noreste. Nos sirve de guía un pequeño arroyo casi seco en su parte alta al aprovecharse como captación de agua potable.

Cuando llevamos unos 18 kilómetros de recorrido total, algo después de que el camino se haya transformado en pista asfaltada, hemos de obligarnos a tomar el desvío que a mano derecha nos obliga a afrontar una dura rampa. Serán solo unos doscientos metros y nos permitirá reducir el trayecto y evitar un último ascenso final, además de ofrecernos una panorámica sobre el pueblo.

En efecto, al llegar a un depósito de agua se acaba la rampa y observamos a nuestros pies San Sebastián de Garabandal, a donde llegaremos sin mayores contratiempos.

Comentarios
Aunque la ruta es algo larga, se puede afrontar sin mayores problemas sin no tenemos prisa. Poco después del collado de Abellán, nos encontraremos una fuente natural acondicionada para beber y para llenar nuestra cantimplora. La ruta es bastante adecuada para realizarla en bicicleta de montaña, aunque tal vez algo mejor en sentido inverso.

He querido dejar para el final los comentarios referidos a San Sebastián de Garabandal. El día que realicé la ruta me encontré con que buena parte de la gente hablaba en inglés, también sorprende la reconstrucción de edificios y la presencia de un buen número de apartamentos en un pueblo fuera de las principales rutas turísticas. La razón está en unas supuestas apariciones de la Virgen María (no reconocidas por la Iglesia Católica) en el lugar. Existe un vía crucis y una capilla en la ladera que se eleva sobre el pueblo y hay cierto número de creyentes extranjeros que acuden al lugar.

Track de la ruta

Collado de Ozalba y Cosío

2010-11-24T11:17:00.008+01:00

Río Nansa arriba entramos en el municipio de Rionansa y su capital Puentenansa. Desde aquí una buena opción es tomar la carretera que hacia la derecha asciende el collado de Ozalba o Jozalba para a los pocos kilómetros llegar a un bonito mirador.

Vistas sobre el pueblo de Obeso, con su torre medieval.

Vistas sobre Puentenansa. Al fondo la Collada de Carmona.

Estos pueblos presentan un patrimonio arquitectónico harto interesante. Aquí unas imágenes de palacios en Cosío.

Desde Cosío parte la carretera de acceso a San Sebastián de Garabandal. A la entrada de este lugar tenemos un merecido monumento dedicado a la Madre del Emigrante.

La cartela incluye una sencilla pero bonita poesía:

"Hijo mío vuelve pronto

y no te olvides de mí

tu sabes lo que quiero

y lo que rezo por tí.

Si un día al regresar

ya no me encuentras aquí

tu sigue volviendo hijo mío

y reza siempre por mí"

Desde San Sebastián parte la ruta de Senderismo que describiremos en el próximo post.

Cuevas de El Soplao

2010-11-22T13:03:00.006+01:00

Ya hay mucho hablado y escrito sobre estas cuevas, así que voy voy a dar unas breves pinceladas y mostraros algunas fotos del exterior. Para más información aquí tenéis la página oficial.

La cueva se descubrió como resultado de una actividad minera que se desarrolló durante muchos años en la zona, y destaca sobre todo por la cantidad y calidad de sus formaciones excéntricas de un color blanco inmaculado.

Aquí todo el estaribel montado en torno a las cuevas...y lo que te rondaré morena.

Se ha creado una especie de estación en la que se monta en un tren que nos llevará al interior de la cueva. Ojo, apenas son unos centenares de metros y luego la visita se hace a pié.

Aquí la entrada.

La cafetería y sus vistas.

El entorno.

Más vistas.

En definitiva, se ha creado una infraestructura que no sé muy bien si es para acoger mejor al visitante o para vender mejor la moto y de paso cobrar un poco más. De todas formas, y más allá del abuso de exageraciones y publicidad estas cuevas son uno de esos sitios a los que hay que ir, pues es una auténtica maravilla, al menos una vez (yo la visita la he hecho dos veces y la segunda el recorrido se hace un poco corto).

La entrada general en teoría son 10 euros (año 2009) pero en la realidad son casi 11 porque te cobran la tramitación de compra por cajero automático y es casi imposible evitarlo; a no ser que arriesgues a ir el día en cuestión y comprarlas sobre la marcha, teniendo en este caso muchas papeletas para quedarte sin entrada.

Existe una visita que llaman "de aventura", bastante más larga que sale por unos 30 euros. Yo no la he probado pero cuentan que tampoco es muy compleja, sólo que hay que ir preparado (el material te lo dan con la entrada) porque la infraestructura no es tan buena y hay algunos punto en los que te ensucias de barro.

Ferrería de Cades

2010-11-17T08:47:00.004+01:00

Muy cerca de Cabanzón, y enfilando ya el valle del Nansa encontramos la ferrería de Cades, restaurada y visitable.

La visité el año pasado. La entrada cuesta 3 euros con visita libre y 5 para verla en funcionamiento. Si os decidís optad por la segunda opción, aunque deberéis esperar a las pocas sesiones diarias. Aquí un vídeo.

También es recomendable la excursión organizada por Feve de visita combinada con las cuevas de El Soplao, muy cercanas (las veremos en el próximo post).

Cabanzón: encina y torre

2010-11-15T10:40:00.004+01:00

Nuestra siguiente parada en pueblo de Cabanzón. Veremos su torre declarada BIC. perteneciente al señorío de los Rábago.

Y la llamada "encinona de Cabazón". Un bonito ejemplar sin duda, pero no tan grande como otros ya mostrados en este blog.

La Torre de Estrada

2010-11-12T11:27:00.003+01:00

En esta última serie de entradas de esta temporada nos vamos a ocupar del Valle del Nansa, remontándolo hacia su cabecera.

El primer punto en el que nos vamos a parar es la Torre de Estrada, a poca distancia de San Vicente de la Barquera, aunque fuera de los recorridos más habituales.

Esta torre es unos de los restos medievales más importantes de la comarca, aunque estéticamente no llame mucho la atención. Aunque la estructura corresponde al siglo XIV, se han encontrado indicios constructivos que se podrían remontar al siglo XII.

La Torre ha pertenecido desde siempre a la familia de los Estrada, prepoderante desde tiempos de la reconquista. Su lema lo dice todo:

"Yo soy la casa de Estrada

fundada en este peñasco

más antiguo que Velasco

y al rey no le debo nada"

Hace unos años sus propietarios la cedieron al Ayuntamiento de Val de San Vicente, comenzando con ello el proceso de reconstrucción. Durante los periodos veraniegos la torre es visitable, si bien como vemos acaba de iniciarse un nuevo periodo de acondicionamiento, al parecer para instalar un museo dedicado a los maquis.

Las secuoyas del Monte Cabezón

2010-11-10T09:30:00.006+01:00

Gracias al Tejón, pude saber que se me había quedado en el tintero un lugar de muy fácil acceso y visita. Se trata del Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón, en la carretera que Une cabezón de la Sal Y Comillas.

Como es habitual un aparcamiento bien adecentado, tal vez algo pequeño, aunque no tuve problemas pues no había más visitantes.

Un mirador nos permite tener una impresión de este pequeño paraje, son sólo 2,5 hectáreas, que constituye uno de los escasísimos ejemplos de bosques seminaturales de este tipo de árbol en la península.

Tiene su origen en un programa de repoblación forestal llevado a cabo durante los años 40 en todo el entorno del Monte Corona, en el que junto con especies autóctonas se plantaron numerosas árboles alóctonos, como abetos, robles americanos...y secuoyas.

Un sendero que lo recorre longitudinalmente nos permite adentrarnos en el lugar.

Las secuoyas se han adaptado muy bien al lugar, alcanzando una altura media de 36 metros.

La distribución de sus ramas recuerda de alguna manera a ciertas obras de arte vanguardista.

Un lugar para el reposo y la contemplación.

Creo que tuve suerte al llegar al lugar con la caída de la tarde, que produce ese original efecto en el bosque.

Castro Urdiales

2010-11-08T14:28:00.008+01:00

Hace bastante tiempo os puse unas fotos un tanto aceleradas de Castro Urdiales. Hoy os traigo unas imágenes con algo más de calma. El desconocedor del lugar se puede llevar una impresión algo equivocada, pues este núcleo, salvo en la franja costera tiene un perfil urbano de lo más común.

Puerto deportivo y al fondo la iglesia y el castillo-faro.

Castillo de Ocharán, de época modernista, que al parecer está rodeado de un interesante jardín vetado a los mortales (en algún sitio leí que se podiá visitar, pero no descubrí nada al respecto).
Palacio de Ocharán o de Toki-Eder, relacionado con el anterior.

Playa de Ostende, creada artificialmente.

Ayuntamiento.

Puente Medieval e Iglesia de la Asunción; probablemente el mejor ejemplo del gótico en Cantabria.

La Casa de los Chelines.

Otra perspectiva del Puerto Deportivo, desde el final del rompeolas. Al fondo vemos el perfil semiesférico de la cima del Cerredo (aquí la ruta de ascenso al mismo)

Una más del carácter montañés

2010-11-05T09:44:00.004+01:00

Ya hemos hecho alguna vez alusión a la mala leche que se gasta a veces por aquí el personal. Os traigo un nuevo ejemplo que no dejas de tener su parte graciosa.

El día 16 de septiembre se celebra la romería de San Cipriano, de gran tradición en la comarca del Besaya. Como motivo de la misma se edita una revista especial por la comisión de festejos del Ayuntamiento de Cartes. A la izquierda podéis ver parte de una de las páginas, un comentario irónico referente a los políticos pero con la peculiaridad que en la foto superior los que salen son políticos del PP, y el alcalde es el PSOE.

¿casualidad?¿Mala leche?. En todo caso la polémica rápidamente saltó a los medios de comunicación. Luego vendrían las "disculpas" del alcalde.

Otra revillada: "Carlomagno nos robó el Roquefort"

2010-11-03T13:07:00.001+01:00

Noticia completa en el Diario Montañés.

Campaña "cantabrista" del Diario Alerta

2010-10-29T13:59:00.007+02:00

En las próximas entradas voy a poner unos "poquines" artículos de temáticas varias, para luego terminar con la traca final de lugares visitados este año, antes del parón invernal.

Empezaré con la, cuando menos, "curiosa" campaña publicitaria del diario Alerta de hace ya unos meses, para intentar recuperar la desventaja que tiene en cuanto a lectores respecto a "El Diario Montañés".

Estos eran algunos de los autoanuncios publicados a toda página. Se agradecen opiniones.

Ruta de senderismo: El Haya Corba

2010-10-27T11:14:00.006+02:00

Visitaremos en la ruta de hoy unos de los bosques de robles más bonitos de Cantabria, relativamente bien conocido por su fácil acceso desde las localidades de la costa y por las posibilidades de pasar una tarde agradable en sus campas incluso para aquellos menos dispuestos a hacer ejercicio.

El monte Rio los Vados es un bosque comunal entre las localidades de Ucieda y Ruente, en un valle secundario del Saja, perteneciente ya al parque natural Saja-Besaya y que se extiende hasta la divisoria con el Besaya. Destaca por los grandes ejemplares de hayas y sobre todo de robles y las bellas corrientes de agua del rio Bayones y sus arroyos tributarios.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 4
Belleza: 5
Tiempo: 3 horas y 30 minutos (13 km).

Situación.

Desde Santander lo mejor es tomar la A-67 y luego la A-8 hasta Cabezón de la Sal. Desde aquí cogenremos la carretera que remonta el Saja hacia el Valle de Cabuérniga. Nada más superar el Hoz de Santa Lucía, tomamos el desvío que hacia la izquierda conduce hacia Ucieda. Atravesaremos las estrechas calles de esta bella localidad y tras unos 5 kilómetros de tránsito por un paisaje cada vez más bonito y boscoso, llegamos a la Casa del Monte, un rústico bar junto a una explanada donde dejamos el coche.

Puntos de Interés

Bosques y ejemplares de Hayas y robles. Río Bayones y arroyos tributarios. Vistas del vallejo y vistas sobre la sierra del escudo de Cabuérniga, Sierra de Híjar y Picos de Europa.

Descripción de la Ruta

Tras aparcar el coche comenzamos a andar siguiendo la pista, que al principio es de cemento y luego de tierra. Rodeamos por un precioso bosque de robles, y acompañados por el cantar del agua, observamos buen número de mesas y chimeneas que hacen del lugar un sitio muy adecuado para la merienda campestre. También vemos bastantes cabañas que con el tiempo se han transformado prácticamente en chalets.

Cruzamos el río un par de veces por puentes de piedra y a los 700 metros encontramos el camino que hacia la derecha conduce a la ruta de los Puentes, que queda para otra ocasión.

A los 1,3 kilómetros, nada más pasar una finca con la denominación de cabaña del tío Mero nos encontramos un desvío en el que hemos de tomar la opción izquierda, dirección Haya Corba, junto a la que existe una señal de prohibición de circulación.

Inmediatamente comenzamos un prolongado ascenso aunque afortunadamente no demasiado duro por un camino parcialmente empedrado que traza numerosas revueltas. La belleza del entorno no cesa, robles y hayas se sigues alternando. Sin excesivas dificultades, a los 4 kilómetros llegamos a los 550 metros de altitud (empezamos algo por debajo de los 300).

Un ascenso bastante más suave nos lleva al lugar de Haya Corba, caracterizado por grandes ejemplares de esta especie y por el fin del camino que traíamos hasta este punto.

A la derecha encontramos un camino en algo peor estado que sigue ascendiendo la ladera junto a grandes ejemplares de hayas. Tras un primer tramo algo duro el recorrido se suaviza.

Poco antes de los 6 kilómetros el camino desemboca en otro algo mejor, coincidiendo con el punto más alto del recorrido (670 metros) y el desvío al Alto del Toral y al Mozagro, variante que se considera en el apartado Comentarios.

Desde aquí empieza el descenso, un tanto intermitente al principio y algo más constante a continuación mientras avanzamos por la ladera sur del vallejo. Caminaremos siempre por el camino principal, ignorando sendos desvíos en los kilómetros 6 y 9.

A los 10 kilómetros llegamos a una pronunciada curva con amplias perspectivas sobre el tramo más alto del río Bayones, que desde nuestra ubicación queda al sur. Desde aquí una cartela nos indica el comienzo del sendero de los árboles singulares en el entorno de dicho cauce, que queda para otra ocasión.

Al poco llegamos al borde del arroyo de los Cuévanos, que es el que forma el vallejo por el que hemos transitado la mayor parte de la ruta. Unos centenares de metros después volvemos al cruce ubicado junto a la cabaña del tío Mero y ya sólo nos queda desandar lo andado al inicio de la jornada.

Comentarios

El camino se corresponde con el camino del Haya Corva, señalizado por el Ecomuseo Saja Nansa, pero transformándolo en un recorrido circular. Tenemos la opción, desde el punto más alto del recorrido, de alcanzar sin demasiadas dificultades el Alto del Toral (895 metros) y el Mozagro (868 metros) para disfrutar de las perspectivas que ofrece la divisoria Saja-Besaya. En este caso hemos de calcular unos cinco kilómetros más y una hora y media entre ida y vuelta.

Como veremos el ecomuseo Saja-Besaya también ha señalizado otras rutas en este bosque, como el sendero de los Puentes y el de los árboles singulares.

Como podremos comprobar que el principio y fin del recorrido, por su entorno y las numerosas mesas de madera, es un lugar muy adecuado para disfrutar de una comida campestre al final de la jornada. En época veraniega, no obstante, puede estar un poco saturado.

Track de la ruta (no es mío pero es correcto)

Ruente

2010-10-25T13:18:00.003+02:00

De regreso al valle del Saja abandonamos el municipio de Cabuérniga para entrar en Ruente. En esta localidad podemos ver también algunos buenos ejemplos de arquitectura civil, como el Palacio de Mier.

Pero lo que realmente merece la pena visitar en Ruente es su espectacular Fuentona, un verdadero río subterráneo que sale a la luz junto al mismo casco urbano.

Miles de litros por segundo se crean de manera absolutamente repentina. Se ha acondicionado un pequeño parque-paseo para disfrutarlo.

Muy pronto el río llega a un curioso puente peatonal de nueve ojos.

Lo mas curioso del lugar es que, de pascuas a ramos, y aparentemente sin nigún patrón en cuanto a periodicidad, época del año, duración...la Fuentona se seca de manera repentina (ver noticia) y de manera igualmente repentina vuelve a manar con la misma fuerza que antes.

Aunque los expertos atribuyen el fenómeno a algún tipo de sistema sifónico que acumule bolsas de aire que interrumpen temporalmente el flujo, la cultura tradicional ha desarrollado su propia explicación legendaria del fenómeno, según la cual en el interior de la cueva habitaría una caprichosa anjana (personaje de la mitología cántabra) que interrumpiría el flujo a su antojo.

Carmona

2010-10-22T12:33:00.006+02:00

Desde el pueblo de Valle nace una carretera que tras superar la collada de Carmona nos lleva al pueblo del mismo nombre. Aunque situado en la cuenca del Nansa, este lugar aún pertenece al Ayuntamiento del Valle de Cabuérniga.

En el descenso, en la asomada del Rivero, tenemos una vista soobre el pueblo que es de lo mejor en Cantabria.

Aunque también está declarado como Conjunto Histórico, Carmona está extrañamente relegada respecto a pueblos cercanos como Bárcena Mayor o Tudanca. Aquí tenéis unas imágenes del lugar, solitario en buena medida porque estaba chispeando.

Valle y Sopeña

2010-10-20T12:42:00.003+02:00

Los pueblos de Valle y, sobre todo, Sopeña, también conservan interesantes muestras de arquitectura popular.

En el pueblo de Sopeña nació el escritor Manuel Llano, uno de los que mejor supo recoger el alma montañesa. Junto a la iglesia hay un busto recordándolo.

Terán

2010-10-19T12:10:00.005+02:00

Seguimos nuestro camino esta vez en dirección a Terán, más en concreto al barrio de Villanueva. Aquí, en el entorno de la iglesia, se encuentra la denominada "Castañera", un conjunto de robustos castaños que desafortunadamente han vivido mejores épocas. Lamentablemente las fotos están un tanto afeadas por los coches que acudieron a un evento religioso.

Al lado, el colegio Manuel Llano, que data de 1887.

Y la escuela Central, uno de los pocos edificios civil neoclásicos en Cantabria, que pese a ser BIC se encuentra en semiruina.

Renedo de Cabuérniga

2010-10-15T10:21:00.003+02:00

Volvemos a la carretera provincial y entramos, sin solución de continuidad, en el municipio de Valle de Cabuérniga, caracterizado por un fondo de valle relativamente llano cubierto de "mieses", terrenos dedicados antiguamente al cultivo del cereal a pequeña escala y hoy pequeños prados.

La primera localidad, Renedo, coserva buenas muestras de arquitectura popular y palaciega.

Ruta de senderismo: Acceso al Pozo de la Arbencia

2010-10-14T12:40:00.005+02:00

Os indico de forma esquemática otra ruta que hice hace unos años y que es una delas más interesantes que se pueden realizar en la zona. Como referencia fundamental está el hecho de que partiremos de Bárcena Mayor por su camino principal, sin cruzar el río Argoza por el bonito puente medieval. Al contrario, comenzaremos con el río Argoza a nuestra derecha.

Pronto llegaremos a un área recreativa en la Braña del Castrillo. Seguimos por la pista que asciende paralela a este río, desechando un ramal a la derecha. La pista no tiene pérdida y remonta el Argoza entre profundos bosques de robles y hayas.

Son unos 9 kilómetros hasta el Pozo de la Arbencia. Como indicación diremos que el acceso se realiza desde el tercer puente con barandilla metálica que hallamos en la subida, desde la orilla derecha del arroyo Fuentes. (proximo con su confluencia con el arroyo Hormigas). Volvemos por el mismo camino.

Lo suyo (mucha gente los realiza así) es tener dos coches y partir desde la zona alta del puerto de Palombera, en el collado de Ozcaba, de manera que podremos realizar un trazado sólo de ida y en sentido descendente, pudiendo disfrutar un mayor tramo de Hayedo.

Aquí algunas fotos:

Bárcena Mayor

2010-10-08T14:42:00.006+02:00

Desde Saja entramos en el municipio de Los Tojos, que se extiende hacia la derecha sobre el eje de una carretera que termina en el emblemático lugar de Bárcena Mayor.

Para los pocos que no lo conozcan, estamos ante uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, una especie de Santillana de la Montaña, que quizá peca incluso de ser demasiado un pueblo-decorado. Si configuración actual proviene, de una parte, de su ubicación tradicional a la vera del camino histórico hacia la meseta, lo que pemitió la construcción de sus bellas y sólidas casonas montañesas y, por otra, de su olvido cuando se construyó la carretera actual hacia Palombera, lo que permitió la conservación sin alteración de todo este patrimonio etnográfico.

En todo caso la visita al lugar es inexcusable, a así lo entienden los miles de turistas que visitan el lugar cada año. Tantos que se ha tenido que construir un aparcamiento, casi tan grande como el pueblo entero, a la entrada de la localidad.

Una selección de fotos:

Parque Natural Saja-Besaya

2010-10-05T09:31:00.006+02:00

En realidad la ruta indicada en el anterior post se ubica en el Parque Natural Saja-Besaya, cuyo centro de Interpretación se sitúa unos kilómetros carretera abajo, cerca de la localidad de Saja.

El Centro se inauguró en 2008, pero no deja de tener una no muy feliz historia. Constituido desde hace tiempo como reserva de caza, este edificio fué en origen la Casa del Guarda. En 2000 se decidió transformarlo en el centro de interpretación, sería el primero de la región, pero tres días antes de su inaguriación, en 2005, un incendio intencionado destruyó toda su estructura interior, y hubo que empezar de cero.

Lo cierto es que ahora el edificio luce muy bonito.

En el mismo, además de material expositivo y didáctico, nos podrán informar sobre rutas en la zona, tanto autoguiadas (unas pocas, varias coinciden en lo esencial con las que voy a poner en este blog), como con guía, de acuerdo con una programación que podéis consultar en esta página.

Aquí el mapa del parque con algunas de las rutas.

Ruta de Senderismo: El alto Saja

2010-10-01T13:08:00.008+02:00

En esta y en una futura entrada os voy a hablar de sendas rutas de senderismo de una manera muy breve y es que como las hice hace algún tiempo no tengo redactada la trayectoria en detalle. En cualquier caso como comprobaréis vosotros mismos merecen muy mucho la pena.
La primera es una versión reducida de la bastante conocida "Subida a Sejos" y se compone de un ascenso por el incipiente río Saja por una ladera que cobija el que probablemente sea el hayedo mejor conservado de toda Cantabria.

Para ello debemos tomar la carretera Cabezón de la Sal-Reinosa. En el kilómetro 25, justo nada más pasar el Pozo del Amo, aparcamos en una pequeña explanada señalada con el nombre de "Jaya Cruzá". Ascendiendo unos metros por la derecha nos encontramos con la ruta, señalada por la asociación Ecomuseo Saja-Nansa.

Y poco más que ascender poco a poco por la senda que remonta la Canal de Cureñas. Tras un tramo nos encontramos en un lugar conocido como Trambusrrios, señalado traducionalmente como punto del nacimiento del Saja, al unirse los arroyos Bijoz y del Diablo.

Remontando por la Canal que queda de frente e ignorando la secundaria seguimos ascendiendo, alejándonos un tanto del cauce y trazando varias revueltas. De frente observaremos unas rocas "acastilladas" denominadas molinucos del Diablo.

Tras unas dos horas de avance llegamos a la salida del bosque en la zona conocida como sel del Abidul. Siguiendo el sendero con cierta tendencia a la izquierda va apareciendo ante nosotros la sierra del Cordel. Llegamos de nuevo junto al cauce a la altura de un rústico puente de madera.

Aquí termina nuestra ruta, condicionada por la falta de tiempo. Pero lo suyo es seguir subiendo al otro lado del río hasta alcanzar un camino que nos lleva a los puertos de los Sejos, una emblemática zona de pasto que es administrada de forma mancomunada y usada de forma rotatoria por los ayuntamientos del Valle del Saja y Campoo de Suso, en donde además podremos localizar algunos menhires. Para los que dispongan de dos coches también es factible realizar una ruta en sentido único partiendo de Uznayo, en el valle de Polaciones.

Precisamente al realizar la ruta a finales de octubre no sólo pude disfrutar de los colores del hayedo, sino que coincidí con el descenso de un buen grupo de caballos hacia los refugios invernales. Todo ello lo veréis en las siguientes fotos, a las que añado un track de la ruta que no es mío pero es cualitativamente similar.

Puerto de Palombera

2010-09-29T13:29:00.006+02:00

Nos despedimos de Campoo para subir y bajar este precioso puerto de Palombera, que por sí solo compensa un tránsito por estas tierras. Es una delicia en sí mismo: sus paisajes, sus praderas, sus hayedos, su carteles, sus quitamiedos de madera...

Es necesario recorrerlo sin prisa, con un poco de suerte podréis parar en el mirador de La Cardosa.

E intuir el fragor del Pozo del Amo, punto en el que el incipiente rio Saja Se encuentra con la carretera.

Alto Campoo

2010-09-27T11:10:00.004+02:00

Aprovechamos un precioso día de verano para subir a Alto Campoo. Desde los apartamentos de la estación vemos el circo montañoso.

Una carretera nos permite ascender si demasiadas dificultades hasta el mirador de la "Fuente del Chivo" en donde las vistas quitan el aliento. Aquí en dirección al mar.

Aquí en dirección a Picos de Europa.

Aquí el valle de Polaciones a los pies.

Un fácil sendero nos permite subir en alrededor de media hora hasta el Pico Tres Mares (2175 metros, fuente del Chivo está a 2000 metros).

La singularidad de esta montaña no está tanto en su altitud (hay otras más altas en la zona) como en su ubicación, que además le da nombre. Al oeste la sierra de Peña Labra divide la vertiente norte, cuyas aguas forman el Nansa que desemboca en el Cantábrico, de la vertiente sur, cuyas aguas forman en el Pisuerga que acabará en el Atlántico.

En esta foto el Valle de Polaciones, hacia el noroeste, que acoge el curso alto del Nansa. Las nubes del fondo ya están sobre el mar.

En esta foto el área de Montaña Palentina, hacia el suroeste.

En esta foto la continuación de la Sierra de Peña Labra, hacia el sureste, con el Cuchillón en primer término. A la izquierda comienza ya el valle de Campoo.

Valle del alto Híjar, hacia el este. Las aguas acabarán en el Ebro y en el Mediterráneo. Vemos la fuerte afección que provoca en el paisaje la creación de estaciones de esquí. A la derecha cierra el circo la sierra del Cordel.

Árboles singulares de Campoo de Suso

2010-09-24T13:25:00.004+02:00

Os muestro hoy algunos de los árboles singulares de Campoo de Suso.

El tejo de La Lomba.

El casi cadaver "El Abuelo", en el pueblo de Hoz de Abiada, que en sus mejores tiempos poseía diez ramas enormes y una copa cuya proyección abarcaba 400 m2. De cualquier forma aún se conserva el esqueleto, lo que nos permite recrear su estado original

Y la Cagigona de Abiada. Es uno de los árboles más imponentes de Cantabria, con un tronco que ronda los 7 m. de circunferencia y los 40 metros de envergadura, destacando especialmente por la amplitud y equilibrio de su copa.

Ruta de senderismo: Bosques de Gulatrapa y Puente Dé

2010-09-22T10:40:00.013+02:00

En esta ruta atravesaremos la mejor de las escasas manchas forestales que perviven en área de Alto Campoo caminando por los valles medios de este imponente circo montañoso. Las cumbres en principio las dejaremos para otros caminantes más aventureros.

Dificultad: 4
Orientabilidad: 3 (ver comentarios)
Belleza: 5
Tiempo: 4 (16 km).
Situación.

Desde Santander lo mejor es tomar la A-67 hasta la salida norte de Reinosa, y desde aquí tomar la carretera que nos dirige a alto Campoo. Tras pasar por Espinilla, y justo en el punto en que comienza la subida, pararemos el coche en el Barrio de la Lomba de Entrambasaguas (1050 metros), junto a una casa de comidas (Bar Pico Casares), a la izquierda de la Carretera.

Puntos de Interés

Vistas sobre el alto Híjar y Campoo. Pueblos de Entrambasaguas y Mazandrero. Bosques de Hayas y abedules. Vistas sobre los valles. Puente dé. Curso del Híjar.

Descripción de la Ruta

Nos dirigimos hacia el templo de la localidad en dirección oeste y tras alcanzarlo lo dejamos primero a la izquierda y luego a nuestra espalda. Llegamos enseguida a una fuente de planta triangular y buscamos hacia la izquierda la pista de asfalto que se dirige a unos apartamentos-bungalow y que deja el pueblo incorporándose a otra pista que viene desde la izquierda.

Descendemos en breves instantes al curso del Híjar dejando a nuestra derecha el bonito valle que conduce a Puente Dé. Nosotros seguimos la carreterita que cruza el río y afronta un breve pero intenso ascenso que nos permite empezar a disfrutar de las panorámicas del entorno.

Rápidamente la pendiente se suaviza y llegamos sin especiales dificultades a Mazandrero al cabo de 1,5 kilómetros. Nos incorporamos en realidad a la carretera que a la vez que da acceso sirve de calle principal al lugar, que destaca por varias casas montañesas con portalada de acceso.

Esta carretera-calle finaliza junto a una peculiar fuente piramidal, punto en el cual hemos de decidirnos por la pista que nace a la derecha y que tras una pronuciada curva pasa entre dos naves ganaderas y comienza a ascender el monte.

Tras cruzar una portilla empezaremos un tramo de ruta bastante homogéneo. Una pendiente considerable y constante, afortunadamente no demasiado dura, nos permite ganar altura siguiendo siempre la pista principal. El paisaje está formado por prados y bosque poco formado. Escobas, majuelos y acebos forman el estrato arbustivo.

No obstante, al llegar a los cuatro kilómetros de recorrido el paisaje empieza a cambiar. Al principio los árboles dominarán sólo la ladera inferior, pero en bastantes tramos nos veremos integrados en un bosque en el que además de las hayas se agradece contemplar buen número de abedules.

A los cinco kilómetros y 1400 metros de altitud, llegamos a un cruce importante, en el que el camino más marcado traza una importante curva a la izquierda y continúa ascendiendo. Nosotros seguiremos la opción que continúa de frente, bordeando el vallejo formado por el arroyo de La Solana.

Desde aquí el camino experimentará suaves ascensos y descensos, sin que globalmente cambie apreciablemente de altitud. Poco a poco nos iremos adentrando en un nuevo valle, el de Gulatrapa, que es considerablemente más ancho y más boscoso, al menos hasta la cota 1600.

A los ocho kilómetros alcanzamos el primero de los arroyos que forma el valle. Se cruza un puente y se gira a la derecha. Pronto llegamos a una nave ganadera y casi de seguido llegamos a la otra vertiente. En este punto se asciende un tanto hasta la cota más alta del recorrido, 1500 metros, coincidiendo aproximadamente con los 10 kilómetros de trazado. Desde esta ladera más despejada podremos disfrutar de excelentes vistas del Valle y su entorno.

Al poco llegamos a la cabaña del Portillo, un pequeño refugio que nos ofrece excelentes vistas de toda la zona y por primera vez del recorrido del alto Hijar, al que accederemos pronto. Desde aquí se gira a la izquierda y llegamos a un pequeño abrevadero.

Muy pronto hemos de localizar un camino bastante menos marcado que desciende por la derecha. Nada más tomar este nuevo camino nos desviaremos para bajar campo a través por la ladera inicialmente herbosa pero que pronto se interna en el hayedo. Trataremos de bajar sin cambiar en exceso de dirección buscando directamente el fondo del valle (en todo caso mejor río arriba).

Este tramo habrá durado menos de un kilómetro y no se hace excesivamente duro al ser descendente y discurrir entre los casi siempre abiertos hayedos. Al final del mismo desembocaremos directamente junto al curso del río Hijar y, si no nos hemos desviado mucho, en las cercanías de la presa de abastecimiento de una pequeña central hidroeléctrica que se encuentra río abajo. Llevaremos unos 12 kilómetros de recorrido.

La presa en cuestión nos permitirá cruzar al otro lado, en donde se encuentra el camino más marcado que da servicio a esta presa y la ancha tubería que descubriremos a nuestro lado durante buena parte del resto del recorrido.

Muy pronto llegamos al lugar de Puente Dé, para lo cual habremos de descender unos metros, en donde el río pasa por debajo de una gran roca que ha sido acondicionada con rústicos muretes de piedra para servir de puente.

Nos reincorporamos al camino principal alejándonos paulatinamente del fondo del valle, pero disfrutando de amplias perspectivas de los valles recorrido con anterioridad.

A los 14 kilómetros, y con Mazandrero en el frente, el camino traza una amplia curva a la izquierda y se introduce en una zona boscosa en las cercanías de un pequeño abrevadero. En este punto hemos de emplearnos para encontrar una senda que nos permita continuar por la dirección que traíamos (es decir, girando a la derecha) sin descender ni ascender.

Con un poco de suerte lograremos nuestro objetivo y localizaremos los restos de esta senda, a todas luces un antiguo camino, bastante marcada aunque con el avance un tanto dificultado por las altas escobas. No mucho después llegamos a la parte alta de Entrambasaguas, al que accederemos cruzando una portilla que se encuentra a escasos metros de la fuente triangular que representó el inicio del recorrido.

Comentarios

Como se habrá podido ver de la descripción, hay dos puntos un tanto conflictivos, el descenso hacia el Híjar desde la cabaña del Portillo y el tramo final hacia Entrambasaguas. Aunque creo que nos especialmente complejos, a toro pasado (chequeando cartografía) os doy dos posibles alternativas.

Respecto al primero, es bastante probable que exista una opción más marcada que descienda desde la misma Cabaña del Portillo y dé a parar directamente a Puente Dé. Esto parece indicar una ruta del wikiloc y el camino que parece vislumbrarse desde la parte baja.

Respecto al segundo, tenemos la opción de descender al camino alternativo que discurre junto al curso del río y que en principio parece más interesante. Para ello hemos de buscar la senda indicada con el cartel “Central de Zamuñón” y que se encuentra muy cerca de Puente Dé, siguiendo las indicaciones del PR-S-83.

Si nos encontramos con fuerzas, antes de tomar el camino que luego desciende campo a través tenemos la opción de continuar por el camino principal hasta llegar a la zona de los Lagos, a casi 1700 metros de altitud en donde se encuentran varios restos megalíticos (entre ellos un menhir). No obstante hemos de tener en cuenta que serán casi 300 adicionales de desnivel y unos 4 kilómetros entre ida y vuelta.

Aquí os pongo el track de la ruta alternativa que parece más adecuada. No es mío pero la única diferencia es que lo hace a la inversa.

"Somos como esos viejos árboles" (Labordeta)

2010-09-20T08:28:00.001+02:00

Hace tiempo que había encontrado este verso relacionado (reconozco que muy de soslayo) con mis queridos árboles singulares pero... qué mejor momento para traerlo.

Somos
como esos viejos árboles
batidos por el viento
que azota desde el mar.

Hemos
perdido compañeros
paisajes y esperanzas
en nuestro caminar.

Vamos
hundiendo en las palabras
las huellas de los labios
para poder besar

tiempos
futuros y anhelados,
de manos contra manos
izando la igualdad.

Somos
como la humilde adoba
que cubre contra el tiempo
la sombra del hogar.

Hemos
perdido nuestra historia
canciones y caminos
en duro batallar.

Vamos
a echar nuevas raíces
por campos y veredas,
para poder andar

tiempos
que traigan en su entraña
esa gran utopía
que es la fraternidad.

Somos
igual que nuestra tierra
suaves como la arcilla
duros del roquedal.

Hemos
atravesado el tiempo
dejando en los secanos
nuestra lucha total.

Vamos
a hacer con el futuro
un canto a la esperanza
y poder encontrar

tiempos
cubiertos con las manos
los rostros y los labios
que sueñan libertad.

Somos
como esos viejos árboles.

Torre de Proaño y Virgen del Labra

2010-09-13T12:57:00.004+02:00

Dos puntos más a reseñar.

Primero la torre medieval de Proaño, que es citada en la novela de José María de Pereda "Peñas Arriba".

Y luego, en las cercanías de Celada de Los Calderones, la ermita de la Virgen del Labra o de las Nieves, patrona de Campoo de Suso y cuya festividad se celebra en 5 de Agosto

La iglesia de Villacantid

2010-09-10T12:38:00.004+02:00

En Villacantid podemos apreciar un templo de origen románico que tiene la peculiaridad de que la portada, en lugar de abrirse a al oeste o al sur, se encuentra al este, anexa al ábside, dando con ello una sensación de "contorsionista", como nos dice Alkaest en su página "Laberinto Románico". (consultar para saber algo más).

Castillo de Argüeso

2010-09-08T12:03:00.005+02:00

Seguimos remontando el valle del Alto Hijar que acoge el ayuntamiento de Campoo de Suso para parar en esta ocasión en el probablemente sea el castillo medieval más bonito de Cantabria, el de Argueso.

No debemos olvidar, no obstante, que salvo los muros exteriores el edificio fue reconstruido totalmente hace pocos años

El castillo es propiedad del Ayuntamiento, y es posible su visita por 2 euros (entrada general), siendo usado con frecuencia como marco de diversas exposiciones.
Os pongo unas cuantas fotos.

Fontibre

2010-09-06T14:05:00.004+02:00

Aunque un tanto maltratado por el continuo paso de gente sigue siendo lugar de visita obligada el entorno del nacimiento de nuestro gran río: el Ebro.

Junto al mismo un centro de interpretación en el que podremos conocer información y curiosidades del río que da nombre a la península.

Las Pantortillas

2010-09-02T13:48:00.003+02:00

Si visitáis a algún conocido en Reinosa es probable que no os deje ir sin probar sus famosas pantortillas, una especie de tortas de hojaldre caramelizado. Están ricas (especialmente recientes) pero tampoco es como para hacer un viaje exclusivamente por ello.

El lugar más típico para adquirirlas es Casa Vejo, en la misma calle Mayor. Junto con la caja os darán un folleto en donde se cuenta el origen que la tradición quiere dar a este dulce. Aquí os lo reproduzco:

En el colegio se aprende que los primeros pobladores de España Fueron Tubal y Tarsis, nietos de Noé, pero lo que seguramente no sabrán es que la madre de Tubal nurió en España y la tenemos enterrada en Reinosa, dentro de los cántabros, que por entonces era lo primero y más poblado. A partir de esta historia existen unos versos que, a modo de leyenda, nos narran los orígenes de la Pantorrilla y cuyo autor es “Nisio de Soto”.

Tubal al dar su vista audaz a la llanura
le gustó el sitio para hacer un pueblo
(que al principio se llamó Ruin-cosa
porque era muy pequeño).
Lanzó un silbido y acudió enseguida
su adecan o sirviente o escudero,
al que pidió que de comer le diera,
orden que puso al mozo en un aprieto
pues tan sólo tenía algo de harina
que pensó en amasar; pero no habiendo
agua en aquellas alturas, una a una,
las gotas que roció recogió y luego
las fue depositando en su golea
donde amasó la harina con esmero;
del valle de Campoo pasó una moza,
miró la masa y esponjó al momento.
Coció el pastel al sol de una mañana
de agosto y resultó soberbio,
tanto que Tubal albó su gusto
y al muchacho nombró su repostero,
el cual envanecido y orgulloso
por aquel tan hermoso nombramiento,
escribió la receta en pergamino
para hacerla otra vez pero lo cierto
es que no pudo hacerlo en otra parte
por falta de ingredientes al efecto.
Esta receta se perdió y, más tarde,
la encontró VEJO allá en Totero.
¡Sepa el mundo de nuestra pantorrilla
Cuál es el origen verdadero!

Reinosa

2010-08-31T13:04:00.003+02:00

Un brevísimo recorrido por la capital de Campoo. Empezando por las galerías de su Calle Mayor.

Pasando por la plaza, con algunas edificaciones de los siglos XVI y XVII.

Y terminando por la iglesia de San Sebastián, posiblemente el mejor barroco en Cantabria.

Iglesia Románica de Bolmir

2010-08-25T12:57:00.004+02:00

A las puestas ya de Reinosa podemos hacer una parada para disfrutar de la iglesia románica de Bolmir. Sus formas y decoración, especialmente concentrada en los canecillos, recuerda en mucho a la de la cercana Colegiata de Cervatos.

para saber algo más podeís consultar 1Románico o Cantabria Rural, entre otras; así como este interesante artículo.